Изготовление обвесов из стекловолокна своими руками

Общая теория создания элементов обвеса и интерьера из Стеклопластика

Изготовление обвесов из стекловолокна своими руками

Общая теория создания элементов обвеса и интерьера из Стеклопластика.

Не каждый любитель тюнинга может позволить себе заказать оригинальные элементы обвеса или интерьера в специализированных фирмах. Но не всегда это и обязательно – сделать автомобиль неповторимым можно самому, если овладеть технологией изготовления деталей из стеклопластика.

Стеклопластик – это полиэфирная смола, которой перед полимеризацией придают определенную форму и армируют стекловолокном или сотканной из него тканью. Конечно, соперничать с профессионалами из специализированных фирм мастерам гаражного тюнинга не стоит.

Но относительно небольшие детали интерьера или обвеса автомобиля изготовить по силам многим. Лучше всего начать с небольшой второстепенной детали простых очертаний, при последующем монтаже которой на машину не потребуется особой точности сопряжения.

Приобретенный опыт впоследствии позволит браться и за изготовление более сложных элементов.

Главное – аккуратность Первый этап – изготовление пуансона, или болванки – самый трудоемкий. Его форму в точности повторит будущая часть облицовки или интерьера, поэтому с самого начала необходимо позаботиться о правильности всех линий, чистоте поверхностей, соблюдении симметрии и т.д.

Важно правильно определиться в выборе материала для пуансона. Так, крупные детали с большими радиусами закруглений – например, бамперы – лучше выклеивать на пенопластовом основании, которое потом можно не удалять из полученной «скорлупы».

Детали помельче иногда изготавливают на болванке из глины или пластилина, хотя специфика обработки этих материалов некоторых может озадачить. Часто для «болвана» берут древесину. И если первичная обработка деревянной заготовки может показаться сложной, то чистовая обработка с помощью наждачной шкурки не составляет трудности.

На этом же этапе следует решить, каким образом выклеенное изделие будет сниматься с пуансона. Если позволяет форма детали, ее просто снимают с болванки. В некоторых случаях можно разрезать или надрезать стеклопластик и разнять половинки, чтобы извлечь ненужный «болван».

Так или иначе, для отделения пластиковой «кожуры» от пуансона его необходимо перед выклейкой смазать каким-либо воскообразным веществом. Впрочем, если решено оставить пенопластовый пуансон (или его часть) в готовом изделии, этого делать не нужно.

Смолим по всем правилам Полиэфирная или эпоксидная смола, которые применяют при выклейке изделий из стеклопластика, становится пластиком только после добавления в нее отвердителя. Смешивать компоненты нужно в соответствии с инструкцией.

Имея некоторый опыт, можно в какой-то мере влиять на ход полимеризации (отвердения) смолы. Например, для ускорения процесса ее можно немного подогреть. Такой же эффект дает изменение пропорции смеси в пользу отвердителя.

Однако в обоих случаях застывшая смола получится более хрупкой.

Стеклоткань предварительно прокаливают на горячей электроплитке или на открытом огне. Когда нагреваемая ткань перестанет дымить, «выжигание» нужно прекратить: значит, парафин и другие защитные вещества из нее уже испарились, и ничто не будет препятствовать заполнению пространства между нитями смолой.

Пропитывать лоскуты стеклоткани лучше на стекле – это обеспечит равномерное распределение смолы. С этой же целью можно дополнительно с силой провести по пропитанной ткани металлической линейкой.

В зависимости от навыков исполнителя, формы детали и ее желаемой толщины стеклоткань можно уложить на пуансон одним большим или несколькими меньшими лоскутами.

Естественно, порезать ткань на мелкие фрагменты лучше до пропитки.

Укладывая пропитанную стеклоткань на болванку, нужно обеспечить максимально плотное ее прилегание, без морщин и складок. Если же они все-таки появились, можно подрезать ткань острым ножом; кстати, таким же образом из-под слоя ткани выпускают пузыри воздуха.

Количество слоев зависит от толщины выбранной стеклоткани, размеров изделия и его желаемой прочности. Однако в большинстве случаев одного слоя бывает мало. Детали большого размера или те, которые не имеют кривизны, изгибов и ребер жесткости, следует делать толще: от 3-4-х до десяти слоев стеклоткани.

Укладывать слои нужно поочередно, но без перерывов, чтобы предыдущий слой не успел отвердеть. «Болвана» долой! Правильно приготовленная смола полностью отвердевает приблизительно за 24 – 72 часа. Убедившись, что стеклопластиковая корочка не прилипает к пальцам, можно отделять ее от болванки.

Эта ответственная процедура не всегда обходится без частичного повреждения полученной «скорлупы». Впрочем, ее можно подклеить с обратной стороны лоскутами стеклоткани, пропитанными той же смолой.

Внешняя поверхность полученной детали при выклейке на пуансоне получается негладкой, поэтому потребуется дополнительная механическая обработка – шлифовка, шпаклевка, покраска. Стеклопластик легко обрабатывается «наждачкой», сверлится, режется ножом.

Если первый стеклопластиковый «блин» «вышел комом» и деталь плохо стыкуется со штатными элементами машины, края можно нарастить по описанной выше технологии. Особенности изготовления пластиковых элементов кузова Техпроцесс, применяемый в тюнинговых фирмах, строится по приведенной выше схеме.

Однако если детали планируется тиражировать, производство усложняется. Снятая с пуансона «скорлупа» усиливается дополнительными слоями и используется как матрица, в которой впоследствии выклеивают детали.

С помощью такой матрицы можно получить любое количество деталей с высоким качеством поверхности, требующей перед покраской незначительной чистовой обработки.

Когда необходимо получить стеклопластиковые детали особой прочности, на время полимеризации форму с уложенной пропитанной стеклотканью подвергают вакуумированию: помещают в эластичный пластиковый мешок, из которого потом откачивают воздух.

Под атмосферным давлением слои стеклоткани и смолы уплотняются, за счет чего достигается высокая плотность полученного материала. При работе с эксклюзивными образцами форму-пуансон вырезают из пенопласта, предварительно наклеенного на автомобиль.

После полимеризации смолы форма, естественно, не извлекается, так что машина получается частично пенопластовой (см. фото).

Источник: http://acki-tuning.narod.ru/useful/articles/stekl_pl/stekl_pl.html

Учимся делать детали из стеклопластика своими руками

Согласитесь, не каждый поклонник тюнинга имеет возможность приобрести оригинальные предметы интерьера в соответствующих магазинах. Но, честно говоря, это вовсе не обязательно — превратить обычный автомобиль в предмет искусства можно и самостоятельно, если научиться правильно делать стеклопластик своими руками.

Собственно, стеклопластик представляет собой полиэфирную смолу, которая изготавливается примерно следующим образом: материалу придают необходимую форму, армируют стекловолокном и затем полимеризуют.

Само собой разумеется, что тягаться с фирменными предметами гаражного тюнинга мы не намерены. Но если необходимые детали имеют незначительные размеры, то сделать их может практически каждый. Но начинать подобную практику лучше всего с примитивных деталей, имеющих самые простые очертания.

Учимся быть аккуратными.

На начальном этапе изготовления нам необходимо сделать болванку и для этого, скажу я вам, нам придется попотеть. Стоит отметить, что форма болванки должна в точности имитировать будущую деталь. По этой причине самой главной заботой будет именно правильность всех изгибов, симметрия и максимально чистая поверхность.

Еще один не менее важный момент — это материал, из которого будет сделан наш пуансон. К примеру, если деталь будет иметь большие габариты (такие, как бампер), то болванку для нее лучше изготавливать из пенопласта.

Основание, полученное таким образом, после завершения процесса можно даже не удалять. Для меньших деталей следует использовать глиняные или пластилиновые детали (но, честно говоря, нюансы обработки подобных материалов может вас несколько смутить).

Нередко в качестве пуансона используют древесину. Хотя ее предварительная обработка, связанная с придачей формы, и кажется на первый взгляд сложной, но последующая обработка наждачкой станет для вас сущим пустяком.

Помимо этого, на данном этапе мы должны определиться, каким именно образом готовое изделие будет сниматься с болванки. Если есть возможность, то мы ее попросту снимаем. Но в отдельных случаях вам придется распиливать болванку на две части, дабы извлечь изделие.

Как бы то ни было, но перед извлечением изделия вам в любом случае понадобится специальное смазывающее вещество, которым нужно будет обработать стенки матрицы. Хотя, если планируется использование пенопласта, то подобные манипуляции не потребуются.

Этап второй.

Смола, используемая при изготовлении стеклопластика, превращается в пластик только после того, как в нее добавят отвердитель. Также существует специальная инструкция, в соответствии с которой смешиваются необходимые компоненты.

При наличии минимального опыта вы сможете самостоятельно контролировать процедуру отвердения. Так, если вам нужно ускорить процесс, то массу следует немного нагреть. Примерно такой же эффект достигается, если увеличить количество отвердителя. Но и в первом, и во втором случае полученная масса будет не слишком уж крепкой.

Еще один важный момент — это прокаливание ткани, можно даже на открытом огне. Когда перестанет идти дым, мы прекращаем процедуру: все защитные вещества, в том числе и парафин, уже испарились, а пустоты между тканями заполнились нашей смолой.

Когда начнем пропитывать стеклоткань, то лучше положить ее на стекло, так смола распределится максимально равномерно. Также для этого можно использовать железную линейку, сильно придавив ее к поверхности.

Роль стеклоткани

Когда готовая стеклоткань будет помещаться на болванку, то нужно позаботиться о максимальном ее прилегании, исключив разнообразные складки. Но если вы что-то там недоглядели и они все же образовались, то мы аккуратно удаляем их кончиком ножа.

Примерно так же удаляются воздушные пузыри. Также стоит отметить, что зачастую одного слоя ткани не хватает, минимальное количество — три-четыре. Каждый слой мы укладываем по очереди, но без длительных задержек. В противном случае предыдущий слой может высохнуть.

Убираем болванку

Когда затвердеет смола (это примерно 3-4 суток), мы удаляем болванку. К слову, это крайне ответственный процесс и повреждение «скорлупы» в нем — нередкое явление. Если это произошло, не отчаивайтесь, ведь поврежденную поверхность можно подклеить посредством той же смолы.

В итоге хотелось бы добавить, что практически каждое изготовление детали тюнинга осуществляется по данной схеме. Но если будет несколько экземпляров, то процедура значительно усложнятся. «Скорлупу» при этом необходимо укрепить дополнительными слоями. Подобные матрицы можно неоднократно использовать, но все детали, вышедшие из нее, потребуют хорошей чистки.

Читайте также:  Характеристики вариатора на тойоте королле

А если необходимо сделать более прочный стеклопластик своими руками, то изделие на этапе затвердения помещают в вакуум (то есть, в полиэтиленовый мешочек с откачанным воздухом). Тогда все слои ткани уплотнятся и, соответственно, существенно уплотнится вся поверхность готового материала.

Видео урок — матрица из стеклопластика своими руками

Источник: http://BoldProject.ru/raznoe/sdelat-stekloplastik-v-domashnix-usloviyax.html

Как сделать капот из стекловолокна своими руками

Процесс создания композитной детали достаточно сложный и имеет много нюансов. Для того чтобы сделать капот из стекловолокна своими руками, понадобится в первую очередь оригинальное заводское изделие, которое послужит макетом для набора матриц, воск для работы с композитными материалами, полиэфирная смола, стеклоткань.

Сборка матриц капота

Берётся капот, с которого будет сниматься матрица. По его периметру делается отбортовка, то есть борта обклеиваются полосами вспомогательного материала, немного наращивая его периметр. На лицевую часть наносится воск для композитных материалов, после этого восковая поверхность полируется.

Полировать можно вручную ветошью, которая не даёт ворсинок. Поверх полированной восковой поверхности наносится гелькоут, который должен сохнуть порядка 12–24 часов.

После высыхания гелькоута накладывается два слоя стекловуали плотностью 30–50 грамм на метр квадратный, предварительно промазанной полиэфирной смолой, оставляется высыхать на 12–24 часа.

Благодаря своей структуре она защищает гелькоут от следов других слоёв ткани. Используется в виде барьера между поверхностью матрицы и стекломатом. При наклеивании материала нужно добиться отсутствия пузырьков воздуха, так как они уменьшают жёсткость изделия.

Следующим наносится стекломат плотностью 300 грамм/м2 двумя слоями, промазанными полиэфирной смолой, и оставляется высыхать на 12–24 часа. После накладывается двойной слой стекломата плотностью 600 грамм на метр квадратный со скрепляющей полиэфирной смолой. Конструкцию оставляют для высыхания не менее 12 часов.

Завершает набор толщины ровинговая стеклоткань, которая, промазываясь полиэфирной смолой, укладывается также в два слоя.

После укладки последнего слоя материала на лицевую часть капота деталь оставляют высыхать при температуре +20…−25 градусов Цельсия в течение 40–60 часов. За это время происходят процессы усадки и отвердения матрицы.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%

Далее, капот переворачивается и начинается работа с рамкой. Внутри рамки все имеющиеся зазоры, сколы, щели закрываются пластилином или другими материалами, для того чтобы избежать попадания смолы. Проводится процесс воскования внутренней поверхности с последующим полированием ветошью. Точно в таких же последовательности и объёме укладывается стеклоткань, как на лицевой стороне капота.

Внешняя и внутренняя матрицы разделяются, изделие извлекается наружу. Полученные детали обрабатываются воском в 3–4 слоя, с полировкой каждого из них.

Далее, идёт работа с гелькоутом общего назначения, который наносится на лицевую матрицу капота кистью и оставляется высыхать порядка 12–24 часа.

Затем накладывается стекловуаль, стекломат плотностью 300 грамм на метр квадратный, стекломат плотностью 600 грамм/м2, каждый слой предварительно пропитывается полиэфирной смолой, укатывается всё валиком, тщательно просушивается в течение 40–60 часов.

На внутреннюю часть матрицы накладывается в два слоя стекломат плотностью 600 грамм на метр квадратный с пропиткой.

Стеклопластиковый капот заранее комплектуется металлическим крепежом, которым будет крепиться к внутреннему пространству.

Края наружной и внутренней матриц капота проклеиваются по периметру полосой стеклоткани шириной 5–6 сантиметров в 2–3 слоя для придания прочности. В процессе формирования деталей закладывается смоченный смолой стеклотканевый шнур по всем имеющимся изгибам формы.

После отвердевания обеих частей производится обрезка облоя по периметрам изделий. Закладные детали крепления вклеиваются перед соединением матриц в одно изделие. Для того чтобы собрать обе детали в цельный капот, готовится клеящая смесь для склеивания половинок матрицы. В состав смеси входит полиэфирная смола и аэросил.

Перед склеиванием поверхности тщательно обезжириваются, обеспыливаются, а также проводится примерка и подгонка. По периметру, где будет склеиваться капот, наносится состав. Верхняя матрица рамки вклеивается на своё место в нижнюю. После отвердевания неровности шпаклюются, шлифуются.

Также на поверхности детали вырезаются необходимые технологические отверстия, предусмотренные заводской конструкцией.

Подготовка капота к покраске и покраска

Собранный стеклотканевый капот шпаклюется, зачищается шлифовальной машинкой, наждачной бумагой с бруском, проверяется на плоскостность, отсутствие вмятин и глубоких царапин. После этого наносится грунтовка, для того чтобы определить проблемные места, дефекты покрытия. Проявочный слой грунтовки зачищается мелкой наждачной бумагой.

Проявив, таким образом, поверхность, при необходимости проводится дополнительное шпаклевание неровностей, а также зачистка перед нанесением второго слоя грунтовки. Проявив грунтовку наждачной бумагой, как правило, остаются незначительные дефекты, которые шпаклюют финишной шпатлёвкой и не требуют дополнительного нанесения грунтовки.

Качественно подготовленная поверхность изделия обеспыливается и обезжиривается растворителем. Готовится краска для окрашивания. Для того чтобы цвет детали не отличался от цвета автомобиля, делается подбор колера.

Полученную нужного оттенка краску разводят растворителем до требуемой консистенции, после чего заливают в ёмкость окрасочного пистолета. Тестируется работа пистолета на посторонней поверхности, при необходимости производится регулировка распыла и интенсивности подачи краски.

Правильно настроенным окрасочным устройством наносится проявочный слой краски на стеклотканевый капот. Оставляется для сушки в сушильной камере в течение 12–18 часов. Полученную поверхность зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы проявить остаточные мелкие дефекты.

Неровности шпаклюются финишной шпатлёвкой, выравниваются шлифовальной машинкой, задуваются грунтом. Далее, следует финишная окраска, сушка с последующей установкой на автомобиль.

Перечень расходных материалов для изготовления капота из стеклоткани

Для того чтобы определиться с вопросом, как сделать капот из стекловолокна, нужно знать, какие материалы применить, а также в каком количестве. Для создания детали размером 100 сантиметров на 140 сантиметров потребуется:

  • полиэфирная смола порядка 6–8 литровых банок;
  • стекловуаль плотностью 30–50 грамм/м2 в количестве 7–8 квадратных метров;
  • стекломат плотностью 300 грамм/м2, общей площадью 8–9 метров квадратных;
  • стекломат плотностью 600 грамм/м2 — 10–12 квадратных метров;
  • шпатлёвка универсальная — 6–8 килограмм;
  • алкидный грунт — 1–2 литра;
  • краска кузовная — 0,5–1 литр;
  • растворитель 750 — 1 литр;
  • кисточки;
  • сольвент — 1 литр;
  • воск для композитных материалов — 4–5 литров;
  • аэросил — 0,5–1 литр.

Полученный методом формовки из стеклоткани капот на 50–70 % легче заводского аналога, не уступает ему по прочностным свойствам, а по долговечности даже превосходит, учитывая материал, из которого изготавливается.

Нам было бы интересно узнать, понравился ли вам настоящий материал.

Источник: http://CarExtra.ru/tyuning/kak-sdelat-kapot-iz-steklovolokna.html

Изготовление обвеса своими руками

Думаю многие владельцы Москвичей имеют желание «выделить» свой автомобиль, придать его внешнему виду спортивности, улучшить т.с. экстерьер. К сожалению, на наши с вами авто, найти обвес довольно проблематично, в отличии от тех же ВАЗов. А если и нашли то цена его, довольно «кусучая».

К счастью есть возможность приложив голову и руки, вооружившись колосальным терпением и упорством, изготовить обвес собственными руками. Плюс относительно недорого!

Предлагаю вашему вниманию одну из наиболее «наглядных и понятных» статей, встреченных мною на бескрайних полях интернет и занявшую место в моем архиве. Безусловно еще есть масса нюансов, но принцип изготовления думаю станет понятен!

Итак:

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль MAZDA MX-3… Как это ни странно, самое трудное — придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой.

Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось… Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает… Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо.

Или подберите команду со строгим распеределением функций.

Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия: -) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет…. Затем меня больного в горячую ванну…

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет.

Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально.

Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз…

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется «матричная» технология.

Через два дня получилось следущее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров.

Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.

Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Читайте также:  Сколько стоит получить права

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой…. Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы.

В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель.

Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у.

Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов.

Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….

тесь: -) Чтоб снизить трудопотери смотри ниже… (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью.

Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью… Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2-3. Пройтись матировочной губкой или мелкой-мелкой шкуркой.

Когда все будет ровно-ровно можно будет деталь окрашивать… Огромное желание затянуть все дыры на бампере сеткой… Увидим…

Источник: https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/izgotovlenie_obvesa_svoimi_rukami/

Бампер из стекловолокна своими руками

Мужские руки не для скуки, особенно у автомобилистов. Им всегда хочется улучшить, сделать красивее и презентабельнее свою «ласточку». Что же, если руки на месте, то почему бы не заняться усовершенствованием своего автомобиля.

А к тому же, если не дай бог был поврежден бампер, в неравной борьбе с нашими дорогами или другой машиной. Тогда ему точно прямой путь в гараж, где ему вернут прежний вид или даже сделают красивый тюнинг.

 
 Наша статья будет посвящена тому, как сделать бампер из стеклоткани (стекловолокна) своими руками.  Процесс это сложный и длительный, поэтому тот, кто хочет сделать это быстро пусть оставит надежды, так как технологический процесс и аккуратность потребуют своего.

В противном случае, лучше вообще отказаться от затеи сделать бампер из стеклоткани своими руками. Благо в крупных городах имеются автоателье, которые могут взяться за такую работу, сделать все по вашему вкусу.

Итак, у нас имеется бампер, который нам предстоит заменить на стеклопластиковый, с некоторыми доработками.  

Бампер, в итоге, должен стать вот таким.  Так скажем это скетч, эскиз, дизайнерский проект. Именно такой проект должен возникнуть у каждого в начале работы над бампером.

Все работы будут проводиться в гараже. Снимаем наш бампер с машины.  Заводской (штатный) бампер послужит хорошей основой для дальнейшей модернизации.

«Болгаркой» срезаются пришедшие в негодность проемы для «противотуманок» и нижняя поврежденная кромка бампера.
  Вся поверхность бампера оклеивается малярным скотчем, в который втирается теплый пластилин.

Затем вываливается масса холодного пластилина, который приминается руками или шпателем, или другим приспособлением, и выравнивается.  Иногда для получения матрицы используют и монтажную пену. Ее наносят на бампер, а затем обрабатывают, срезая лишнее. Но по нашему мнению, с пеной работать сложнее.  

Пластилином накрывается те области, которые в дальнейшем подвергнуться изменениям. Верхняя часть бампера обклеивается скотчем. Далее на нем мы произведем маркировку линий и сверку форм бампера.

 Затем бампер переворачивается «вверх ногами» и вылепливается нижний фланец формы.

То есть, наша задача восстановить все то, что было, а также  привнести немного своего, чего бы нам хотелось увидеть в нашем новом бампере из стеклоткани.  

Малярным скотчем делается шаблон этой же формы и переноситься на другой край бампера.  

Далее идет окончательная доводка лицевой части бампера, подгоняются пропорции и линии бампера. Уточняется кривизна поверхностей, и контур всей поверхности. Углы сопряжения должны быть четкими и острыми.  

Затем на скотче маркируются линии, расположенными на расстоянии 10-15 см. Это делается для того, чтобы форма готовой стороны бампера была в точности перенесена на другую его сторону. Конфигурация сечений делается с помощью специальных линеек с подвижными спицами, или простым картоном -лекалами.  

Полученный профиль переноситься на другую сторону бампера, и выравнивается в соответствии с ним (на фото видно, что появились корректирующие канавки, в соответствии с размерами противоположной стороны бампера. По ним будет выведен новый профиль формы бампера. Снят слой лишнего пластилина.)

Здесь необходимо терпение и точность.  
 Далее, с помощью малярного скотча, снимается шаблон нижнего края бампера, с готовой стороны, и прикладываем к другой стороне, точно сопрягая по нижнему краю бампера.  

Используя шаблон вылепливаются отверстия под противотуманки. Поставив бампер в правильное положения оцениваете точность расположения отверстий и общую симметричность бампера.

  И заключительный этап – это скругление острых углов, которые использовались для сопряжения поверхностей.

  Модель готова для формования матрицы бампера из стеклопластика. Матрицу изготавливают для того, чтобы по ней сделать бампер.

 Если мы изготовим бампер сразу, используя данный доработанный бампер, то наверняка не угадаем с посадочными местами, так как стеклоткань будущего бампера будет несколько отличаться от оригинала, будет незначительно больше.

В итоге, наш бампер не встанет на место, и мы не добьемся желаемого результата. Итак, вначале делаем матрицу, а затем в нее закладываем наш будущий бампер из стеклопластика, но обо всем по порядку.

Изготовление матрицы для бампера из стеклопластика (стекловолокна, стеклоткани)

При изготовлении матрицы одной из главных технологических поверхностей является фланец.

  Фланец является своеобразной съемной деталью, применяемой для облегчения закладки и выемки стеклопластикового бампера из матрицы. Для изготовления фланца, выполняется дополнительный скос на концах бампера, шириной 5-7 см.

Он является продолжением бампера на его концах и расположен под углом порядка 30 градусов наружу относительно формы матрицы. 

 На матрицу наносят три слоя тефлоновой полироли. Она предотвратит прилипание бампера к матрице. Можно применить также и воск.

Далее первым слоем при формировании формы применяют матричный гелькоут с алюминиевой пудрой, который по своему составу фактически является смолой, но как правило при затвердевании получается более равномерным, чем смола. Также он имеет глянцевый вид.

Для последующих слоев берут полиэфирную смолу. Эта смесь доводится до состояния густой сметаны, наносится тонкими слоями. Сверху укладывают еще и стеклоткань.

  Используется стекломат марки 300. Укладывают первый слой стекломата (стеклоткани).  
Воздушные пузыри на стекловолокне аккуратно прокалываются, воздух выпускается, форма выкладывается по бамперу. Можно попробовать выдавить воздух в края стеклоткани.

Далее ждем пока состав затвердеет. Шкуркой обрабатывают всю поверхность стекломата, чтобы убрать торчащие иглы стекловолокна.

После этого по той же технологии, в два слоя, накладывается стекломат марки 600, а также полоски из этого же материала по периметру матрицы, для укрепления кромок.

  Бампер переворачиваем, убираем бруски из пластилина, фланцы промываются керосином и покрываются разделителем (воском) в три слоя. Сделать это надо аккуратно. После укладываются полоски по краям бампера. Эти полоски будут съемные и вместе с матрицей будут формировать наш будущий бампер из стеклопластика.

Стеклопластик и бампер может деформироваться под нагрузкой и «плыть» от температур и низкой жесткости. Поэтому, чтобы сохранить форму матрицы с стеклотканью, используют конструкции из металла или дерева. Такая конструкция выполняет роль подставки во время затвердевания состава.

В данном случае нарезано четыре доски и собраны так, чтобы матрица стояла на месте. Дерево пропитывается смолой и приформовывается к матрице полосками стекловолокна. Так она стоит несколько дней.  
Перед съемкой матрицы намечаются точки соединения ее фрагментов. В нашем случае имеются съемные полоски по краям матрицы бампера.

Обычно во фланцах сверлятся отверстия под болты М8, а можно и под саморезы. А затем края ровняют болгаркой, при этом соединение матрицы и планок разрезается, детали разъединятся. Очень неприятная операция, поскольку стеклоткань может попасть туда куда не надо (глаза, кожа). Обязательно используйте СИЗ.

 
 О качестве нанесения разделительного слоя можно судить по тому, как детали матрицы отделяются от модели. Намазанный без пропусков тефлоновый автовоск дает отличные результаты. Наформованный вокруг модели стеклопластик утягивается и поэтому снимать модель очень трудно.

Помогает только пластилин, который не жалко ковырять.  

Пластилин и куски автовоска снимаются с матрицы керосином, уайт-спиритом, после оставшийся пластилин разогреваем феном и вытираем тряпкой. Лицевую часть (внутри) слегка обрабатываем наждачкой, только небольшие недоработки. Матрица для бампера из стеклопластика готова.  

Читайте также:  Тюнинг фар своими руками

Изготовление бампера из стеклопластика своими руками

И вот только теперь мы приступаем непосредственно к изготовлению бампера из стеклопластика своими руками.  Матрица получилась хорошая, теперь необходимо доделать ниши для противотуманных фар.
  Для начала подбирается оптика. Отверстие для фар переносится на картон.

Конус ниши и размер отверстия должен соответствовать размерам противотуманных фар. Для этого лепится пластилиновый холмик с картонным шаблоном сверху. Шаблон с одной стороны переносим на другую и выравниваем.  

Матрица намазывается воском, а затем гелькоутом, состоящего из полиэфирной смолы и алюминиевой пудры. 

Первый слой гелькоута самый важный. Затем идет формирование первого слоя стеклопластика. Опять используется стекломат 300. Острые углы матрицы обмазываются стеклянной пудрой. Здесь главное добиться отсутствия воздушных пузырей. Выдавливаем их или прокалываем ткань, чтобы выпустить воздух.
  Второй и третий слои наносятся из стекломата марки 600, с помощью валиков.

 На следующие утро удаляем саморезы из матрицы. Отделяем планки на концах бампера  

Вытаскиваем стеклопластиковый бампер из матрицы. Отделение деталей довольно кропотливый процесс. Торопиться здесь нет необходимости. В щели между деталью и матрицей пойдут в дело деревянные клинышки и щепочки.  

В какой-то момент бампер отделится от матрицы. Затем можно заформовать и второй экземпляр, на всякий случай. Матрицу тщательно намазываем разделителем и сушим. Вся технология повторяется.  
Бампер зашкуривают и подрезают. Рядом готов и второй экземпляр.

Затем бампер шпаклюют и выравнивают, готовя к покраске.  

Бампер сначала подгоняют под место на автомобиле, примеряют, а затем красят.

Ну, и совсем прекрасно выглядит уже покрашенный бампер. О том как покрасить бампер можно узнать из статьи “Покраска кузова автомобиля”

Вот так нелегко, но верно, можно изготовить стеклопластиковый бампер своими руками.

Источник: http://www.AutoSecret.net/tuning/tuning-kuzov/1454-bamperizsteklovoloknasvoimirukami

Как сделать обвес на автомобиль своими руками

Каждый человек желает выразить свою индивидуальность. Кто-то покупает одежду, украшения или коллекционирует марки, а автолюбители всячески модернизируют машины. В таком деле тюнинг является наиболее распространенным способ преобразить автомобиль. Заметить новый двигатель может малое количество людей, а вот обновленный корпус бросается в глаза сразу.

Заказать бампер или другую деталь в магазине довольно дорогое удовольствие, поэтому имеет смысл сделать обвес на авто своими руками. Имея минимальный набор знаний вы сможете получить массу преимуществ, среди которых:

  • Значительная экономия денежных средств по сравнению с заказным обвесом
  • Возможность создать уникальный обвес для машины
  • Работа делается самостоятельно, а значит, при должных усилиях будет выполнена на совесть
  • Обретение действительных полезных навыков

Схема снятия заднего обвеса на примере ВАЗ-2114

Перед тем, как сделать обвес необходимо демонтировать старый. В зависимости от автомобиля обвесы могут крепиться по-разному. Например, у «японцев» они приклеенные на двухсторонний скотч и саморезы. Открутив все болты, требуется удалить остатки скотча. Существует вариант, когда пистоны используются в качестве крепления.

Вне зависимости от технологии крепления для проведения таких работ рекомендуется использовать гараж с ямкой или домкрат. После отсоединения деталей, в месте, где находился обвес, может обнаружиться коррозия. Удалите ее при помощи шлифовального устройства.

Нарезаем пенополистирол кубиками и приклеиваем

Для того чтобы понять, как сделать обвесы на машину необходимо определиться из чего вы будете его изготавливать. Лучшим материалом по соотношению цена/качество считается пенополистрирол. Перед тем как наносить его следует тщательно проклеить скотчем места нанесения пенополистирола.

Рекомендуем к прочтению:

Закончив подготовительные работы, нарезаем его кубиками и наклеиваем туда, где будет красоваться новый обвес. Размеры кусков зависят от габаритов обвеса.

Не забудьте предварительно обработать поверхность, которая будет прилегать к машине. Приклеивайте куски при помощи макрофлекса. Наносить его нужно тонким слоем. Советуем нарезать кубиков пенополистирола с запасом.

Сама конструкция приклеивается различными способами, среди которых:

  • Качественный двухсторонний скотч. В противном случае обвес на авто своими руками отпадет после встречи с лужами
  • Герметик, но если вы захотите снять обвес повторно он может повредить краску

Полученный результат является фундаментом. Следующее действие – это придание пенополистиролу желаемой формы. Для этого этапа понадобится электронож, а также крупная шкурка. При работе желательно обратить внимание на следующие советы:

  • Склеивайте нарезанные блоки только на автомобиле
  • Ваша задача придать кускам пенополистирола форму кузова машины. Делается это для того чтобы обеспечить плотное прилегание материала к кузову автомобиля. Такое решение позволит уменьшить число трещин и дальнейших проблем на следующих этапах
  • Рекомендуется выкладывать блоки так, как будто происходит кирпичная укладка. Выкладывайте их блок за блоком и скрупулезно подгоняйте до требуемой формы. Безусловно, вы потратите на это где-то полчаса, но в дальнейшем поймете, что время было потрачено не зря
  • Не забывайте о минимальных мерах безопасности

После работы с пенополистиролом остается много грязи, поэтому существует вероятность того, что материал может попасть в воздуховод автомобиля. Не забудьте пропылесосить его.

Если вы хотите сделать юбку бампера ровной, демонтируйте его и положите на стол. Таким образом, работа будет продвигаться быстрее и качественней.

При помощи грубой шкурки придается форма

Придание формы кузову осуществляется крупной наждачной бумагой 40 миллиметров. Намотав ее на палку, вы получите отличный напильник. Электрический нож – это хорошее средство для придания грубого контура. Используйте «сороковку» для придания грубой формы. Дойдя до предела в пол миллиметра до требуемого результата, переходите на 80-миллиметровую наждачную бумагу.

Вне зависимости от того какую часть обвеса вы делает, необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться полной симметрии. Перед переходом к следующему этапа внимательно проверьте, что бы все части обвеса плотно прилегали к кузову. Данная работа является самой сложной в вопросе о том, как сделать обвес своими руками. Используйте 40-ка миллиметровую наждачную бумагу для корректировки.

Покрываем эпоксидной смолой и стеклотканью

Покройте полученный обвес одинарным слоем эпоксидной смолой со стекловолокном, который необходимо нарезать маленькими кусками. В первую очередь наносите смолу, а после нее стекловолокно. Проклейте весь обвес. На некоторых местах образуются стекающие капли смолы. Рекомендуется удалить их после застывания смолы. На этом этапе не лишним будет придерживаться нескольких советов:

  • Запаситесь кусками стекловолокна
  • Для получения нормальной плотности, кладите стекловолокно нахлестом
  • Маленькие части стекловолокна легче приклеить

После высыхания начинайте наносить слой грубой шпатлевки. Главной проблем на этом этапе станет нанесения ровного слоя. Данный процесс необходим для удаления всех неровностей и изъянов. После этого пройдитесь наждачкой, чтобы убрать проблемные места. Для получения наилучшего результата придется повторить процедуру несколько раз. Мелкие углубления убираем шпатлевкой.

Источник: https://kareliyanews.ru/kak-sdelat-obves-na-avtomobil-svoimi-rukami/

Как сделать самому аэродинамический обвес

В последнее время внешний тюнинг автомобилей пользуется огромной популярностью. При помощи аэродинамических обвесов можно не только преобразить внешний вид авто, но и значительно улучшить его ездовые качества.

1

Перед тем как приступить к изготовлению обвеса бампера своими руками, нужно определиться с основным материалом. Самый оптимальный вариант — стекловолокно (стекломат). Для начала следует сформировать форму-макет из пенопласта. Ее зачищают острым ножом и при необходимости корректируют пластилином.

Далее макет оклеивают стекломатом. Чем больше слоев стекловолокна — тем прочнее на выходе деталь. После окончательного застывания материала форму аккуратно отделяют. Поверхность детали качественно зачищают, после чего устанавливают необходимые крепежные элементы. Затем — очередь шпаклевки и грунтовки.

Финишный этап работы — покраска детали.

2

Для самостоятельного изготовления аэродинамического обвеса бампера можно использовать пластик. Первое, что нужно сделать — подготовить подходящую болванку. Она может быть из обычного плотного пенопласта или бальзы либо из дерева липы. Макет из пенопласта обрабатывают смесью предварительно разведенного ацетоном паркетного лака и эпоксидного клея.

Поверхность бальзы обязательно грунтуют — материал станет крепче и долговечнее. Для грунтовки смешивают в равном количестве нитролак и детский тальк. После подготовительных работ поверхность обрабатывают полиролем или стеарином и спустя час тщательно натирают шерстяной тканью.

Такая простая процедура улучшает скольжение пластика по поверхности болванки и минимизирует истончение материала.

3

Вытяжка пластика — достаточно кропотливый процесс. Неглубокую вытяжку некрупных деталей можно сделать следующим способом. Для начала лист термопластика с противоположных сторон обжимают фанерными полосками и фиксируют винтами. Далее при помощи плоскогубцев пластик прогревают до пластичного состояния над электроплиткой.

Температура воздуха в рабочем помещении должна быть не менее +20°C, в противном случае пластик станет быстро остывать и терять гибкость и пластичность. При необходимости болванку нагревают в духовке (это не касается пенопластовых макетов).

Учитывайте, что при прогреве лист сужается по центру, а его края могут подворачиваться, поэтому делайте заготовку с приличными припусками.

4

Обвес порога изготавливают из эпоксидки прямо на автомобиле. Чтобы избежать прилипания эпоксидной смолы к кузову, его заблаговременно густо намыливают. Далее на «родной» порог авто укладывают несколько слоев стеклоткани.

Затем при помощи пенопласта и монтажной пены формируют профиль будущего обвеса. После этого его проклеивают стекловолокном. Когда изделие хорошо просохнет, его аккуратно снимают с порога машины и приступают к грунтовке.

Потом убирают подоснову и устанавливают обвес (фиксируют на саморезы), шпаклюют его и окрашивают.

5

Спойлер изготавливают таким образом: из фанеры делают каркас, далее, используя монтажную пену, ему придают необходимую форму. После этого основу оклеивают стекловолокном. После просыхания ее зачищают, шпаклюют, обязательно грунтуют и красят. Прикрепляют готовую деталь к кузову авто при помощи саморезов.

И напоследок, приступая к самостоятельному изготовлению аэродинамических обвесов, не забудьте обзавестись качественными резиновыми перчатками — материалы, с которыми придется работать (эпоксидка, краска), очень прилипают к рукам и плохо смываются.

Аэродинамические обвесы — лучший вариант внешнего тюнинга, который сделает вашего «железного коня» и привлекательнее, и быстрее.

Источник: http://SovetClub.ru/kak-sdelat-samomu-aerodinamicheskij-obves

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector