Проверка диодного моста генератора мультиметром

Проверка диодного моста мультиметром

Одними из устройств, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный, являются диоды. Чаще всего для реализации этого процесса используется мостовая схема.

Исполнения схемы

После подачи на входные клеммы переменного напряжения, ток начинает протекать только через два диода, другие же два остаются закрытыми. Затем закрытые открываются, пропуская сквозь себя электрический ток, а открытые – закрываются.

В основе процесса лежит свойство полупроводникового устройства – пропускать ток сквозь себя в одном направлении и препятствовать его прохождению обратно. Полезно будет узнать, как прозвонить такую схему, если она перестала работать.

Мостовые диодные схемы могут иметь два вида исполнения: либо изготавливаться из отдельных диодов, либо формироваться как монолитная конструкция. Второй вариант сборки предпочтительнее, потому что занимает меньше места и является более дешевым, однако при выходе из строя хотя бы одного элемента придется заменить всю монолитную конструкцию.

Быстрая проверка

Процедура проверки на целостность достаточно проста. Если мост состоит из отдельных диодов, то нужно выпаять каждый из схемы, после чего проверка на целостность осуществляется любым тестером. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост мультиметром.

Установив режим «прозвонки» на мультиметре, один из щупов прибора соединяется с первым выходом диода, а другой – со вторым. После проведения прозвона в одном направлении, необходимо поменять местами концы щупов мультиметра и произвести второй замер.

Если деталь исправна, в одном случае прибор покажет пороговое напряжение (оно колеблется в районе 500-700 Ом), а в другом – единицу (сопротивление стремится к бесконечности).

Любые отклонения от этих значений при проверке будут означать, что устройство функционирует неправильно.

Проверка диодного моста в виде монолитной конструкции имеет свою специфику. Необходимо понимать, какие из выводов и как прозванивать между собой, а так же какие значения на экране мультиметра будут являться нормальными. Пороговые значения напряжения мы увидим, когда:

1. черный щуп мультиметра будет касаться первого вывода диодного моста, а красный – третьего;
2. черный – третьего, красный – четвертого;
3. черный – первого, красный – второго;
4. черный – второго, красный – четвертого.

После этого мы соединяем концы щупов мультиметра с выводами диодной сборки в обратной последовательности. Дисплей мультиметра должен показать единицу. Если все замеры по результатам проверки соответствуют указанным, значит, диодный мост находится в исправном состоянии.

Диагностика в генераторе

Главным элементом электрической системы машины является генератор, ведь даже в случае идеально заряженного и полностью исправного аккумулятора автомобиль не сможет уехать далеко. С этой целью проводятся периодические проверки данного устройства, основной из которых является проверка диодного моста.

Для начала необходимо снять блок с генератора, после чего, установив мультиметр в режим прозвонки, приступить к проверке вспомогательных диодов генератора следующим образом:

1. касаемся красным щупом мультиметра общей точки на шине вспомогательных диодов, а черным щупом касаемся проверяемого диода. Прибор должен показывать единицу;
2. меняем черный и красный щуп местами, на экране должны высветиться значения порогового напряжения;
3. аналогичным способом прозваниваем оставшиеся дополнительные диоды.

После этого приступаем к проверке силовой части диодного моста генератора.

Черный щуп присоединяем к пластине моста, в которой находится сам диод, а красный соединяем с выводом проверяемого диода. Прибор покажет единицу.

Меняем черный и красный щуп местами. На экране мультиметра в таком состоянии отобразиться значение порогового напряжения. Аналогично проводим проверку остальных элементов.

Альтернативный способ

Проверка диодного моста генератора так же может осуществляться альтернативным способом с помощью тестера, сделанного своими руками. Для этого нам понадобится лампочка напряжением 12 вольт и маленькой мощности.

Для начала корпус моста необходимо соединить с отрицательной клеммой аккумулятора с помощью провода, после чего любой из контактов лампы крепим на клемму моста генератора с отрицательным выводом, вторым контактом соединяем клемму «30» с положительной клеммой аккумуляторной батареи.

Если лампа начинает светиться, это свидетельствует о повреждении диодного моста.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяем с корпусом моста, а положительный через лампу выводим на крепежный болт диодного моста. Мерцание или горение свидетельствует о неисправности в цепи.

Затем отрицательный вывод оставляем там же, а положительным касаемся точки «61». Горящая лампа будет свидетельствовать о неисправности дополнительных диодов. Как видно, провести проверку для выявления проблемы совсем несложно.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-diodnogo-mosta

Как прозвонить диодный мост генератора мультиметром

instrument.guru > Полезные советы > Как прозвонить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост — это электронное устройство в электрической цепи, предназначенное для превращения переменного тока в постоянный ток. Применяется в электрических схемах бытовых приборов и схемах автомобильных генераторов.

Работает это следующим образом:

1. Переменный ток, проходя через диодный выпрямитель, преобразуется в пульсирующий. Но для нормальной работы остального оборудования этого мало;
2. Для полного выпрямления пульсаций в электрическую цепь после моста устанавливается конденсатор. Конденсатор выполняет роль фильтра и выравнивает диаграмму тока. Иногда — для увеличения качества — в схему добавляется дроссель;
3. После обработки электрического тока важно поддерживать напряжение в заданном режиме. Для этого в цепь подключают стабилизатор напряжения.

По такой схеме работают электрические бытовые приборы, а также автомобильные генераторы.

Неисправности выпрямителей на автомобилях

Обнаружить неисправность выпрямительного моста можно, если:

• При работающем двигателе на щитке приборов горит или мигает иконка с изображением аккумулятора — при включении зажигания индикатор должен загореться. После запуска двигателя — потухнуть;
• При включении зажигания и после запуска двигателя индикатор зарядки с иконкой батареи в обоих случаях не горит;
• Яркость света фар напрямую зависит от числа оборотов двигателя. При этом участились перегорания лампочек автомобиля;
• Стартер крутит, с трудом запуская двигатель, либо не крутит вовсе.

​Если вы столкнулись с вышеописанными проблемами, то это говорит о том, что пришла пора заняться генератором. Это косвенные указатели неисправности диодного выпрямителя, но еще не факт, что виновен мост. Виновником в этом случае может оказаться реле-регулятор или же сам генератор. Поэтому надо провести дальнейшую проверку.

В первую очередь проверьте, не ослаб ли ремень. Недостаточное натяжение ремня вызывает проскальзывание. И это не дает генератору работать в нормальном режиме.

После проверки ремня, если с ним все нормально, проверяем реле-регулятор. И только после этого приступаем к проверке выпрямительного моста. Кстати, обязательно проверьте аккумуляторную батарею.

Клеммы должны быть чистыми и провода на них надежно закреплены.

Как проверить диодный мост мультиметром

Данную проверку можно сделать, не снимая генератор с автомобиля. Для этого понадобится мультиметр (тестер) и свободный доступ к задней крышке генератора. Если доступ затруднен, то лучше снять его. В любом случае отсоединяем всю внешнюю проводку от генератора, снимаем регулятор напряжения.

После этого берем мультиметр, выставляем переключатель в режим проверки диодов. Если его нет, то ставим на замер сопротивления не менее 2 кОм.

Далее один из щупов подсоединяем к плюсовой клемме 30 генератора (шпилька, на которую идут обычно от двух до четырех проводов и закрепляются гайкой), а второй соединяем с массой (корпус). Затем меняем щупы местами.

В одном случае измерительный прибор должен показать определенное сопротивление, во втором — бесконечность. Так проверяется вся цепь выпрямительного моста. Если тестер в обоих случаях покажет одинаковый результат, то выпрямительный мост неисправен.

Проверка моста с применением контрольной лампочки

Для дальнейшей и более точной проверки лучше всего воспользоваться контрольной лампочкой. Если ее нет в наличии, собираем простую схему.

Для этого понадобится два отрезка электрического провода по одному метру, лампочка (можно снять с заднего плафона автомобиля) и аккумулятор. Один провод подсоединяем к минусу аккумулятора.

Второй разрезаем пополам и в разрыв подключаем лампочку. Этот провод соединяем с плюсом батареи. Наш стенд готов к работе.

Теперь можно продолжить проверку. Минусовой провод аккумулятора подсоединяем к корпусу генератора. Плюсовой с лампочкой — с одним из болтов крепления диодного выпрямителя. Если лампочка при этом загорелась, значит, имеется неисправность внутри генератора.

Затем соединяем плюс батареи с клеммой 30, минус соединяем с болтом крепления моста. Если лампочка горит и в этом случае, то это указывает на присутствие короткого замыкания.

В любом из перечисленных случаев разбираем генератор, снимаем диодный мост и проверяем уже отдельно.

Прозвон диодного моста генератора

Для начала снимаем пластины с выпрямительными диодами. Некоторые генераторы для этого необходимо разобрать, но встречаются такие, у которых выпрямительный мост находится снаружи, прикрытый пластиковой крышкой.

Разберем проверку диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2110. Проверку диодной сборки можно сделать мультиметром или вышеописанным стендом из лампочки и аккумулятора. На тестере ставим переключатель режимов на 2 кОм.

Для проверки щупы мультиметра подсоединяем к выводам диода. Запоминаем показание измерительного прибора и меняем щупы местами. В одном случае показания тестера должны быть в пределах 570 — 590 Ом, в другом — бесконечность.

Если показания тестера в обоих случаях одинаковы — неважно, что это будет, сопротивление или бесконечность — то такой диод неисправен. В этом случае меняем выпрямительный мост целиком.

На рынке цены выпрямителей напряжения сравнительно недорогие. Можно также поменять неисправный диод, это обойдется дешевле, но для этого нужен определенный навык.

Остальные диоды моста проверяются точно так же.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2109, 2107? Вся вышеописанная проверка диодных сборок подходит как для отечественных, так и зарубежных генераторов. Ход и принцип проверки выпрямительных мостов везде одинаковый. Иногда встречаются некоторые отличия, но они никак не влияют на порядок проверки.

Другие выпрямители

В электронной аппаратуре существует множество других выпрямительных мостов, размер которых намного меньше вышеописанных. Например, диодный мост GBU606. Такие выпрямители с легкостью поместятся в спичечный коробок, еще и не один выпрямительный блок, а несколько штук. Он прямоугольной формы.

Один угол имеет небольшой срез. С торца длинной стороны имеются четыре тонкие пластины. Этими пластинами он припаивается к плате. И хотя у GBU606 характеристики имеют существенные отличия от автомобильных, но принцип работы и назначение остаются все те же.

Это преобразование переменного тока в постоянный ток.

Почему сгорают выпрямители на генераторах

Причин здесь несколько. Основные из них:

• Попадание влаги и грязи на пластины с диодной сборкой;
• Механические повреждения внутренностей генератора;
• Несоблюдение полярности при прикуривании;
• Замыкание электрических проводов;
• Чрезмерная нагрузка в бортовой сети автомобиля.

Держите генератор в чистоте, следите за изоляцией проводки, не отсоединяйте клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Меняйте вовремя изношенные подшипники генератора. Проводите почаще профилактические работы электрооборудования автомобиля.

Если придерживаться этих правил, то возможность выхода из стоя диодного моста резко снизится.

Источник: https://instrument.guru/sovety/kak-prozvonit-diodnyj-most-generatora-multimetrom.html

Как проверить диодный мост мультиметром?

Значимость диодного моста в генераторе определяется его полезными свойствами выпрямлять ток.

Убедиться в работоспособности диодного моста можно лишь на установленном генераторе, снять и разобрать который, может отнять уйму времени и сил.

Однако, зная определенные тонкости работы электроприборов, можно узнать, рабочий диодный мост вы держите в руках или нет? Сегодня мы расскажем вам, как проверить диодный мост генератора, но вначале вы узнаете, для чего он нужен.

Роль диодного моста в генераторе

Как известно из электротехнических наук, существуют два вида электрического тока – это переменный и постоянный.

Главное отличие их заключается в том, что в переменном токе заряженные частицы двигаются в разных направлениях, а в постоянном только в одном.

Переменный ток имеет хорошие экономические показатели в плане передачи его на дальние расстояния, однако многие электрические приборы работают сейчас только на постоянном токе.

Кроме того, для зарядки автомобильного аккумулятора и работы многих электрических приборов необходим именно постоянный ток, получение которого из генератора невозможно. Именно для этих целей в генераторе устанавливают диодный мост.

Диодный мост выполняется в виде двух металлических пластин, проводящих электрический ток. По всей площади пластин встроены специальные полупроводниковые элементы – диоды, которые устанавливаются в чередующемся порядке. Суть работы диодов всегда и везде заключается в том, что они пропускают такую величину, как ток только в одном единственном направлении, таким образом, выпрямляя напряжение.

Переменное напряжение, выходящее с генератора обеспечивает изменение направления движения электронов. Поэтому для получения постоянного напряжения необходимо не только блокировать прохождение электронов в «неправильную» сторону, но и перенаправить их, чтобы обе фазы переменного тока работали на создание постоянного тока.

Эту задачу и выполняет диодный мост. Благодаря переменному току, напряжение поочередно появляется на выводах фаз, что и позволяет отделять положительное напряжение от отрицательного.

При этом каждый диод моста пропускает напряжение лишь в одну сторону, поэтому к каждому выводу генератора присоединены два диода, отделяющие положительное и отрицательное напряжение.

Нередко встречаются модели генераторов, которые вырабатывают не только положительное, относительно кузова напряжение, но и отрицательное, поэтому в них к каждому выводу обмотки подключены три диода. На многих современных машинах диодный мост устроен сложней, но общий принцип работы неизменен, а аккумулятор выступает в роли конденсатора, гасящего колебания напряжения.

Схема проверки диодного моста

Часто случается так, что диодный мост попросту выходит из строя. Такое может случиться, если полярность аккумулятора была перепутана или в генераторе возникло замыкание электрической цепи. Во время покупки нового, или при ремонте старого диодного моста, его необходимо проверить перед установкой на автомобиль. Для этого можно использовать два способа, которые перечислены ниже.

Неисправности

В автомобиле всего два источника постоянного напряжения, обеспечивающих работу бортовой сети – аккумулятор и генератор. Поэтому любая неисправность диодного моста обязательно отражается на работе бортовой сети.

Если у вас быстро «садится» новый аккумулятор, тускло светят фары или тяжело заводится стартер в мороз, велика вероятность, что проблема в диодном мосте.

Если приемник или CD/USB проигрыватель начал искажать звук при работающем двигателе, то велика вероятность, что проблема в диодном мосте генератора.

Когда пробит или оборван один из диодов моста, то вместо стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора появляется напряжение с провалами.

Ведь во время соответствующего полупериода диод не может передавать напряжение в бортовую сеть, из-за чего и происходит провал. Аккумулятор в какой-то мере компенсирует эти провалы за счет своих ресурсов, но общее напряжение сети становится немного меньше.

Кроме того, провалы являются источниками электромагнитных помех, негативно воздействующих на звуковоспроизводящее оборудование.

Диагностика моста с помощью мультиметра + Видео

Единственный способ нормально проверить диодный мост – снять генератор с двигателя, отсоединить от него мост и прозвонить с помощью тестера. Ведь проблема может быть не только в диодном мосту, но и в обмотках, контактах или регуляторе напряжения.

Методика снятия и разборки генератора на различных машинах отличается, поэтому воспользуйтесь руководством по ремонту или обслуживанию вашей машины. Сняв и разобрав генератор, снимите с него диодный мост. На одних устройствах он присоединен к генератору с помощью болтов, на других с помощью пайки.

Краской поставьте метки на генераторе и диодном мосте, чтобы не перепутать его ориентацию при установке. Сняв диодный мост, возьмите тестер (мультиметр) и переведите его в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией.

Мультиметр – универсальный прибор, предназначенный для измерения электрических величин и проверки работоспособностей других электрических приборов и элементов. Присоединяйте щупы прибора к обоим выводам диода.

На многих мостах минусовой вывод половины диодов присоединен к центральной алюминиевой или стальной пластине, а половина плюсовых выводов диодов присоединена к металлической жиле – оголенному луженому проводу диаметром не менее 1 мм.

Для проверки каждого диода касайтесь сначала одним щупом центральной пластины или жилы, а другим противоположного вывода диода, затем меняйте местами щупы. Если диод исправен, то «пищать» тестер будет лишь при определенном положении щупов.

Если же прибор пищит при любом порядке присоединения щупов, то диод пробит. Если тестер не пищит ни при каком порядке проверки, то диод оборван.

Прибор должен издавать звуковой сигнал, только при проверке одной стороны. Аналогичным образом проверяются все остальные диоды моста.

Другой вариант проверки мультиметром более точный и подразумевает использование другой физической величины – сопротивления. Для этого переключатель прибора устанавливается в новое положение «1kOm».

Суть замеров при этом не меняется, за исключением того, что прибор в одну сторону должен показывать от 500 до 800 Ом, а в другую – бесконечность. Таким образом, диод можно вполне считать работоспособным.

Проверяем лампочкой на 12 вольт

Если соответствующего прибора у вас не имеется, то вместо него можно использовать лампу. Для этого можно использовать аккумулятор и лампу на 12 вольт. Соберите схему лампа – аккумулятор и в разрыве цепи зачистите провода с помощью ножа.

Эти концы будут представлять собой щупы, с помощью которых можно производить проверку. Как вы правильно догадались, при одной полярности подключения к диоду лампа должна загореться, а при другой – не реагировать.

Только в этом случае диод считается исправным.

Есть еще один способ проверки лампой, но без разборки генератора. Однако его возможности позволяют проверить только группы диодов в целом. Соберите такую же схему лампа – аккумулятор и сделайте свободные концы в разрыве схемы. Измерения выполняются в 4 этапа:

• Первый этап. Выполняется проверка абсолютно всех диодов. Один из свободных концов подключается на минусовую клемму генератора, а второй на выходной контакт «30». Если лампа загорелась – можно смело судить о наличии короткого замыкания в цепи диодов (повреждение единственного или определенной группы диодов одновременно).
• Второй этап. Теперь необходимо проверить «минусовую» группу полупроводниковых элементов. Для этого минус необходимо подключить на массу генератора (или корпус), а плюс нужно плотно прислонить к болту, на котором крепится диодный мост. Если лампочка загорелась или начала моргать, значит, имеется неисправность в минусовой группе диодного моста.
• Третий этап. Далее проверке подвергается плюсовая группа диодов. Минусовой конец лампы идет на болт крепления диодного моста, а плюс устанавливается на выводе «30». Любое загорание лампы свидетельствует о наличии короткого замыкания.
• Четвертый этап. В последнюю очередь проверяют второстепенную группу. Для этого нужно минусовой конец нужно оставить на том же месте, а плюс поместить на контактный вывод «61». В случае если лампа загорелась – это тоже признак определенной неисправности.

Вот так выполняется проверка диодного моста. На этом она завершается. Как видите это совсем не сложно, и справиться с этим можно без специальных знаний в области электротехники. 

Источник: http://VipWash.ru/elektrika-avtomobilya/kak-proverit-diodnyy-most-multimetrom

Диодный мост генератора, проверка неисправностей мультиметром, снятие, замена или ремонт своими руками, схема подключения

Присутствует диодный мост генератора исключительно в «бортовых электростанциях» переменного тока.

Поскольку большинство легковых авто комплектуются генераторами переменного тока, выпрямитель с диодами и стабилитроном присутствует в каждом из них.

Обычно этот узел встраивается в генератор, но существуют выносные диодные мостики для удобного сервисного обслуживания, ремонта и замены диодов.

Рис. 1 Выпрямитель генератора представляет собой диодный мост со стабилитроном

Назначение выпрямителя

Поскольку генераторы переменного тока более прогрессивны, компактны и ремонтопригодны в сравнении с модификациями тока постоянного, в конструкцию по умолчанию добавлен диодный мост генератора для преобразования переменного тока в постоянный.

Рис. 2 Схема подключения блока диодов

Конструкция выпрямителя

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

• переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
• диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
• чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

Рис. 3 Принцип работы выпрямителя генератора

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

Рис. 4 Силовые 1 и дополнительные 2 диоды собраны на теплоотводящей подкове

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Рис. 5 Направление напряжения в графике переменного тока и схеме выпрямителя

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Дополнительные диоды

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

• 3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
• отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Рис. 7 Диоды дополнительные

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Стабилитрон

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

• этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
• при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
• на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

• нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
• если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Дополнительное плечо выпрямителя

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

• форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
• эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
• мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Рис. 9 Схема с дополнительным плечом выпрямителя

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Неисправности выпрямителя

Поскольку узел выпрямителя генератора состоит из нескольких полупроводниковых приборов, в 90% случаев защищен крышкой, для диагностики понадобятся электроприборы и частичная разборка генератора. Однако в некоторых случаях признаки неисправности диодного моста водитель может услышать:

• при появлении пульсаций (в бортовую сеть подается переменное напряжение вместо постоянного) электродвигатели некоторых потребителей могут воспроизводить звуки по аналогии с динамиком;
• чаще всего «пищит» привод стеклоподъемников и печки, причем тональность изменяется при изменении оборотов этих приборов, а не частоты вращения коленвала.

Во всех остальных случаях неисправности генератора автомобиля в узле выпрямителя диагностируются исключительно приборами. Для этого потребуется схема подключения диодного моста в конкретной модификации генератора, так как симптомы нарушения механической части полностью аналогичны поломке электрических деталей.

Диагностика поломок

Узел выпрямителя собирается по различным технологиям – часть деталей крепится механическим способом, мелкие диоды впаиваются в схему, крупногабаритные обычно запрессовываются. Поэтому потребоваться ремонт выпрямителя может, не только при выходе из строя полупроводниковых элементов, но и при некорректной их установке на «подкове» теплоотводящей пластины.

Методика диагностики выглядит следующим образом:

• с генератора снимается задняя крышка для обеспечения доступа к диодам;
• на пластину подается проводом «–» от АКБ, она прижимается к корпусу на генераторе, один провод лампы касается к диоду в месте присоединения статорной обмотки, второй – к «+» аккумулятора, при пробое лампочка загорится;
• тестер выставляется в режим омметра на 1 кОм, если поменять местами щупы мультиметра, показания должны измениться с 0 на 400 – 800 Ом в разных направлениях.

Рис. 10 Диагностика выпрямителя лампойРис. 11 Диагностика мультиметром

В большинстве случаев горит диодный мост при проникновении влаги.

Ремонт и замена диодного моста

Поскольку устройство выпрямителя простое, а стоимость узла целиком невысокая, выбор ремонта или замены диодов зависит преимущественно от наличия свободного времени у автолюбителя:

• снимать узел выпрямителя придется в любом случае;
• замена генератора своими руками обойдется немного дороже, зато осуществляется быстрее;
• выбивание и запрессовка новых диодов дольше по времени, но дешевле материально;
• если влага попадает на узел выпрямителя регулярно, проще снять диодный мост и вынести его в отдельный узел под капотом, защитив самодельным корпусом, так как исправная бортовая сеть стоит потраченного времени.

Основной ошибкой при замене «подковы» выпрямителя генератора является замыкание двух пластин болтом. Этот крепежный элемент переставляется со старого диодного мостика, а изолятор остается в квадратном посадочном отверстии. Его необходимо извлечь и перенести на новое место эксплуатации перед тем, как заменить диодный мост.

Рис. 12 Изолятор под болтом нужно перенести на посадочное место

На трех винтах крепления обмоток статора имеются диэлектрические прокладки (гетинакс или текстолит). Четвертый винт без подобной шайбы крепится в специально предназначенное для него отверстие, поэтому лучше запомнить его расположение перед тем, как снять.

Рис. 13 Один винт устанавливается без диэлектрической шайбы

При покупке диодов «с рук» на рынке или после установки комплекта полупроводниковых приборов из собственных запасов может быть выявлена их неисправность:

• в холодном состоянии диод «прозванивается» нормально (сопротивление 500 – 700 Ом в одну сторону, бесконечность в противоположном направлении);
• после запуска ДВС при нагревании мостика диод «пробивается», не отсекает отрицательное значение напряжения.

Поэтому перед тем, как проверить диодный мост генератора мультиметром, лучше производить в нагретом до 50 – 80 градусов состоянии.

Вынос диодного мостика генератора

Частый ремонт узла выпрямителя неизбежен при экстремальной эксплуатации внедорожника – преодоление рек, «грязевые ванны» авто на рыбалке и охоте. Поэтому данная категория автовладельцев решает проблему кардинально, вынося выпрямитель заодно с реле регулятором напряжения в отдельный узел, повыше под капотом.

Например, на нижнем фото показан диодный мост автомобильного генератора внутри корпуса фильтра воздушного.

Рис. 14 Выносной диодный мост в корпусе фильтра

Основными нюансами тюнинга в данном случае являются:

• корпус фильтра предохраняет электронику от влаги;
• полностью решена проблема охлаждения;
• повышена ремонтопригодность узла, не нужно разбирать генератор;
• усилены клеммы, использован провод большего сечения;
• термоусадочный материал не подвергался высокотемпературной обработке, поэтому жгут внутри него сохранил мягкость;
• использован мост на 8 диодах 90 А.

При необходимости выносной узел можно смонтировать внутри салона, например, за пассажирским сиденьем.

Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/diodnyj-most-generatora.html

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов “на Вы” с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на “нашего брата”… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления.

Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора.

Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.

3. Во время “прикуривания автомобиля” при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали “+” и “-“.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь “в хозяйстве” тестер (мультиметр) или “контрольку” (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.

2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к “плюсовой” клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту “плюсового” вывода и к точкам подключения статорной обмотки.

3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключите “-” пластину контрольной лампы на “+” АКБ.
2. Возьмите второй конец “контрольки” и подключите к “-” АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Для того чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

Источник: http://vaz-remont.ru/kak-proverit-diodnyj-most-generatora-vaz-v-domashnix-usloviyax/

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост.

Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную.

Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.

3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.

3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератораЭлектрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

   Откручиваем провода питания генератора

2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

   Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

   Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

   Выкручиваем натяжной болт

5. Демонтируем прижимную планку.

   Вынимаем прижимную планку

6. Снимаем генератор.

   Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.

3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

• Прошел полный ресурс использования.
• Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

• Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
• В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
• Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний.

Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно.

Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Источник: http://carfrance.ru/kak-proverit-generator-vaz-2114-diodnyj-most-i-shhetki/