Как отремонтировать глушитель без сварки с помощью ленты

Ремонт глушителя без сварки своими руками

Главная » Статьи » Ремонт глушителя без сварки своими руками

Выхлопную систему автомобиля в полной мере можно отнести к сложным устройствам. Она состоит из нескольких устройств, предназначена для вывода отработанных газов, уменьшения шума при выхлопе.

Наиболее часто проблемы владельцам авто создаёт глушитель, о выходе его из строя свидетельствует громкий звук выхлопа.

Преждевременному выходу его из строя способствуют особенности эксплуатации транспортного средства, качество изготовления элементов выхлопной системы машины, используемый для производства материал, другие факторы.

Ремонт глушителя своими руками без сварки

Элементы системы выпуска отработанных газов работают в очень сложных условиях. С одной стороны, происходит сильный нагрев металла от горячих выхлопных газов, с другой стороны происходит воздействие внешней среды в виде воды, снега, мокрой грязи, химических реагентов, других факторов.

Всё это ускоряет процесс появления очагов ржавчины, трещин, прогаров. Что обычно в таких случаях делают? Неисправные детали меняют новыми изделиями, однако стоимость таких предметов довольно высокая, поэтому водители ремонтируют их своими руками.

Рассмотрим виды неисправностей систем выхлопа транспортных средств:

Повреждения, полученные от механического воздействия на глушитель.
Появление очагов коррозии.
Прогар корпусов глушителей.
Нарушение крепления элементов системы выпуска отработанных газов.

Повредить специально какой-либо элемент выхлопа трудно, разве что порезать болгаркой. Появлению неисправностей способствует целый ряд негативных факторов:

Получение механических повреждений при наезде на камни, бордюры, другие препятствия.
Нагрев горячими выхлопными газами труб и корпусов глушителей с последующим контактом с агрессивной средой.
После остывания системы выпуска отработанных газов появляется конденсат, вызывающий появление очагов коррозии.
Заводские дефекты при изготовлении изделий.

Достаточно одного из этих факторов, чтобы получить неисправность в виде прогаров, трещин, других повреждений. О появлении таких проблем сообщит громкий выхлоп, который заставит владельца машины принять меры для её устранения. К тому же за слишком громкий выхлоп могут появиться претензии со стороны работников автомобильной инспекции.

Кроме сильного шума появляются проблемы равномерности работы силового агрегата, повышается выброс в атмосферу вредных веществ, повышается расход топлива.

Рачительный хозяин не станет откладывать решение такой проблемы в долгий ящик, а немедленно примется к её устранению.

В большинстве случаев ремонт можно выполнить самостоятельно без особых материальных затрат, а наиболее часто используются такие:

Ремонт глушителя своими руками без сварки.
Применение сварочных аппаратов для устранения проблем.

Последний вид работы является наиболее качественным, однако потребует наличия сварочного оборудования, умения работать с ним. Приобретать сварочный аппарат для ремонта глушителя, который может быть выполнен всего один раз, экономически невыгодно. Поэтому многие владельцы транспортных средств стараются обойтись без сварки.

Совет! Прежде чем принять окончательное решение о выборе способа ремонта системы выпуска отработанных газов, следует определить вид неисправности, место её расположения, необходимость демонтажа повреждённой детали.

Если водитель машины умеет обращаться со слесарным и другим инструментом, работа может быть выполнена достаточно быстро, с высоким качеством.

Ремонт условно можно разделить на несколько этапов:

Снятие повреждённой детали с автомобиля. В некоторых случаях демонтаж не производится, если имеется доступ к повреждённому участку.
Осмотр глушителя, подготовка повреждённого участка к ремонту.
Выполнение ремонта.
Установка отремонтированного глушителя обратно на машину.

Теперь следует рассмотреть несколько способов ремонта глушителей без применения сварки своими руками.

Холодная сварка при ремонте

Использование холодной сварки при ремонте автомобилей и других механизмов получило большую популярность среди водителей. Это вызвано простотой использования этого средства, его относительно низкой стоимостью. Это средство производители выпускают в двух формах:

Жидкая форма, которая позволяет быть одновременно оболочкой, а также крепежом для скрепляемых деталей.
Пластическая масса позволяет получить соединение с высоким качеством, имеет хорошую адгезию, можно производить наложение на плохо подготовленные поверхности.

Для работы также понадобиться приготовить щётку по металлу, наждачную бумагу, бензин или растворитель для обезжиривания. Порядок выполнения операций по ремонту будет примерно таким:

Определяются границы повреждённого участка, после чего следует обработка щёткой по металлу, затем наждачной бумагой для создания ровной площадки на ремонтируемой поверхности.
Подготовленный участок обезжиривают.
Холодную сварку подготавливают к работе согласно инструкции, к её применению.
Подготовленный состав наносят на повреждённые участки при этом слой тщательно разравнивают. Работу следует выполнить быстро, так как состав начинает засыхать.
После этого необходимо дать составу подсохнуть, после чего деталь устанавливают на своё место.

Совет! такой способ будет наиболее эффективен при ремонте трещин, небольших сколов. При наличии серьёзных повреждений необходимо выбирать другие технологии ремонтных работ.

Стеклоткань и бандаж при ремонте

При наличии больших по площади повреждённых участков наиболее эффективный способ ремонта без сварки будет наложение бандажа из стеклоткани. Также можно использовать листовой металл.

Стеклоткань хорошо выдерживает высокие температуры, поэтому может длительное время работать на отремонтированном глушителе. Материал складывают в несколько слоёв и прижимают к повреждённому месту.

В качестве хомутов хорошо использовать мягкую стальную проволоку.

Кроме стеклоткани при ремонте можно использовать листовой асбест, а также шнур из асбеста. Лист предварительно следует размочить в воде. Затем его накладывают на повреждённый участок и разравнивают, чтобы избежать неровностей.

После этого в дело идёт шнур из асбеста, которым обматывают уложенный листовой асбест. Для закрепления этого «пирога» на повреждённом участке, используют мягкую проволоку, которой тщательно обматывают уложенный асбест.

В заключении рассказа следует напомнить, что не зависимо от того какой способ и материал используют для ремонта, мера эта временная, следует подумать о более надёжном способе ремонта деталей системы выпуска отработанных газов.

Источник: http://www.samsvar.ru/stati/remont-glushitelya-bez-svarki-svoimi-rukami.html

Как починить глушитель без сварки или электроинструментов

ПодробностиСоздано: 11.12.2014 04:43

Шаг 1: Материалы и инструменты.

Починить глушитель это довольно простая работа (ремонт может занять всего полчаса), но вам понядобится несколько специализированных материалов:
Колесные пандусы или подставки. НЕ лезьте под машину, не подставив под неё шины или чурбан, так как вес машины может не выдержать даже самый хороший домкрат. Люди умирают, так что обязательно подставьте что нибудь под автомобиль.

Вам понадобятся защитные очки (если вам не нравится, когда ржавчина, грязь и токсичные и химические вещества попадают глаза)

Также понадобится следующее:

Металлические ножницы.
Хомуты.
Отвертка (плоская голова, чтобы работать с хомутами).
Различные плоскогубцы, гаечные ключи.
Холодная сварка (продаётся в любом магазине автозапчастей).
Пустая консервная банка.

Вы также должны надеть соответствующую одежду – можно хорошо замараться. Старая шляпа также может помочь.

Шаг 2: Найти вашу проблему.

Легко.

Если ваш глушитель не отрезан до конца, но по-прежнему пропускает выхлоп, то вы сможете услышать это – ваш автомобиль будет звучать так, как будто двигатель получил дополнительные пару литров.

Если вы не можете увидеть дырку в глушителе, просто водите рукой по выхлопной трубе, пока не почувствуете дуновение выходящих газов, но будьте осторожны, выхлопная труба может быть намного горячее, чем вы думаете.

Шаг 3: Внутри или снаружи?

К сожалению, некоторые глушители имеют странную форму дырки, которая означает, что её нужно исправить изнутри.

Я использовал ножницы, чтобы превратить банку в лист стали, а затем свернул его, чтобы он был достаточно мал, чтобы поместиться в глушитель (будьте осторожны с острыми краями, так как при порезе придётся получить уколы от столбняка – это довольно больно).

Далее я прикрепил лист к повреждённому месту.

Затем я зажал другую стальной лист к другой стороне глушителя.

Если бы повреждение было в прямом участке, я мог бы просто завернуть лист стали вокруг внешнего пробоя, закрепив его на месте с помощью пары хомутов.

Шаг 4: Крепление.

Теперь нужно было наглухо прикрепить лист стали к неподвижной секции глушителя.

Я использовал один хомут вокруг свободной части глушителя, а также резьбовой зажим над ним.

Усилив первую клипсу, заложил прочную опорную точку, а затем затянул вторую клипсу, таким образом они были крепко закреплены.

Затем я смазал место ремонта большим количеством холодной сварки и оставил её засыхать.

К сожалению, я не нашел какого-либо инструмента для более эффективного нанесения сварки, чем человеческий палец. Если у вас чувствительная кожа или порез, используйте небольшой шпатель или наденьте перчатки.

После того, как я был доволен тем, как всё это было зафиксировано, я отрезал концы хомутов.

Шаг 5: Предупреждение

Этот ремонт недолговечен. Всё равно придётся обращаться в специализированный сервис для ремонта глушителя. Чтобы осуществить ремонт глушителя в Санкт-Петербурге, советую обратиться в фирму “Мастер Глушителей”.

Этот небольшой ремонт стоил около $ 10, так что Вам решать, делать недолговечный ремонт или обратиться в ремонт глушителей. Но если денег нет, это неплохой вариант.

Было бы конечно идеально поставить совершенно новый глушителей.

Источник: http://with-avto.ru/remont-avtomobilya/545-kak-pochinit-glushitel-bez-svarki-ili-elektroinstrumentov.html

Самостоятельный ремонт глушителя автомобиля – способы без сварки: герметики и ленты

Глушитель – крайне полезный агрегат в автомобиле, который необходим, чтобы подавить шум, возникающий при работе двигателя внутреннего сгорания. Он является частью выхлопной системы автомобиля, и его грамотная работа позволяет не только снизить шум, но и уменьшить вредность выброса.

Повреждение глушителя – это неисправность, которую легко определить. Малейшие пробоины в глушителе меняют звук автомобиля во время езды и негативно сказываются на работе нейтрализатора.

Эксплуатация автомобиля с поврежденным глушителем запрещена, но провести его ремонт можно своими руками, в том числе и без сварки.

Глушитель автомобиля выполняется из крепких материалов, поскольку он практически не защищен от внешних воздействий.

Несмотря на это, плохая дорога, неудачный переезд через препятствие или отскок камня в глушитель могут привести к его пробою при неудачных обстоятельствах.

Но по причине механического воздействия глушитель выходит из строя довольно редко, куда чаще к его неисправности приводит химическая коррозия.

При движении автомобиля глушитель, который находится на днище, работает в агрессивной среде.

На него постоянно попадает вода, если дорога мокрая, налипает снег зимой, а в больших городах на глушитель может попадать соль и другие реагенты, которыми посыпают дорогу для предотвращения образования льда. Все эти факторы приводят к возникновению коррозии на глушителе.

Проще говоря, металл начинает ржаветь, и прочностные характеристики глушителя ухудшаются. С течением времени ржавчина сама проделает дыру в глушителе или пробой образуется по причине механического воздействия на ослабший металл.

Если глушитель серьезно прогнил, его принято менять, но при локальном повреждении можно провести ремонт агрегата, чтобы сохранить его работоспособность еще на некоторое время.

Отремонтировать глушитель можно самостоятельно, поскольку вся процедура восстановления детали автомобиля сводится к заделыванию трещин и дыр, которые возникли из-за коррозии или механического повреждения агрегата. Ремонт глушителя можно выполнить тремя способами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Самый сложный способ самостоятельного ремонта глушителя – это сварка.

При варке глушителя необходимо, чтобы швы имели определенную жесткость и герметичность, чего добиться довольно сложно, если речь идет о масштабных пробоях или &расползшейся& трещине.

При массивной коррозии, охватившей определенную часть глушителя, верным решением будет не сварка образовавшихся трещин, а наварка части нового элемента выхлопной системы.

Способ ремонта глушителя при помощи сварки подойдет далеко не всем.

К тому же, проводить сварку глушителя, как и любых других труб, необходимо сварочным полуавтоматом, который не изменяет структуру металла в процессе сваривания.

Для сварки глушителя требуется найти соответствующее помещение и оборудование, а также иметь определенные знания для проведения работ. Именно поэтому назвать способ ремонта глушителя при помощи сварки &народным& нельзя.

Для самостоятельного восстановления глушителя может использоваться специальный герметик, невосприимчивый к высоким температурам. Им можно не только замазать небольшие повреждения глушителя, но и герметизировать систему выхлопа при сборке или замене одного из элементов в ней. Герметизация элементов выхлопной системы при помощи герметика позволяет упростить процесс ее разборки в будущем.

Чтобы нанести герметик на глушитель, требуется:

Зачистить зону элемента, на который будет наноситься герметик;
Слегка увлажнить площадь системы выхлопа, куда будет намазываться герметик;
Намазать герметиком непосредственно поврежденный участок глушителя и подождать 30 минут;
Далее завести двигатель и позволить ему поработать около 10-15 минут, чтобы влага, содержащаяся в герметике, полностью из него вышла. После этого двигатель необходимо выключить на 10-12 часов.

Производители отмечают, что полностью средство засыхает примерно за 20-24 часа работы двигателя, при которой система выхлопа нагревается, что позволяет застывать герметику.

В отличие от сварки, ремонт глушителя автомобиля при помощи герметика – это задача, с которой можно справиться на любой яме или подняв автомобиль домкратом. Если следовать инструкции, с задачей нанесения герметика на глушитель справится каждый.

Использование ленты для ремонта глушителя – это еще один простой способ быстро вернуть в работоспособное состояние систему выхлопа. Подобные ленты выполняются на керамической основе, что позволяет им выдерживать температуру вплоть до 1000 градусов по Цельсию.

Для замены элементов глушителя целиком керамическая лента не подойдет, и ее следует использовать только в тех случаях, когда необходимо заделать образовавшуюся щель или дырку.

Способ применения керамической ленты простой – она смачивается водой, а после ею необходимо обмотать в 2 или больше слоев поврежденное место.

Если глушитель прогнил или его пробило около сварных швов или стыковых деталей, применить керамическую ленту будет сложно, и целесообразнее использовать герметик.

Как снять и разобрать боковое зеркало заднего вида

Автомобиль – это просто, и мы это докажем. Статьи по ремонту и эксплуатации автомобилей, а также полезные советы для автолюбителей.

Источник: https://calypsocompany.ru/avto/samostoyatelnyj-remont-glushitelya-avtomobilya-sposoby-bez-svarki-germetiki-i-lenty

Как отремонтировать выхлопную трубу без сварки

Главная » Ваз 2110 » Как отремонтировать выхлопную трубу без сварки

Ремонт глушителя автомобиля конечно можно сделать в автосервисе, где его поменяют (и возможно не только его) за внушительную сумму. Если же вы не хотите кормить СТО, а сделать всё своими руками с минимальными затратами, эта статья для вас.

Как определить неисправности глушителя

Если при работающем двигателе вдруг появляется так называемое ”бубнение” или появился неприятный громкий шум, похожий на рычание, скорее всего у вас проблема с глушителем. Чтобы в этом удостовериться, у вас есть три способа:

Самый простой, но дорогостоящий — это посетить автосервис. Там вам точно укажут на конкретную неисправность и даже покажут место, где трещина или дырка. Естественно не бесплатно, но если знать один секрет, то можно сделать диагностику совершенно даром. Дело в том, что многие СТО в условиях кризиса, в рамках акций делают бесплатную диагностику подвески. Тут главное показать, как вы заинтересованы сделать ремонт именно в этом месте. Запоминаете все неисправности и счастливый едите делать ремонт глушителей своими руками.
Найти яму в гараже или эстакаду на стоянке. Тут тоже всё просто, залазите под машину при работающем двигателе и находите место, где необходим ремонт.
Если нет возможности найти яму для снятия глушителя, можно попробовать просто заглянуть под днище авто. Такой способ малоэффективен, но тем не менее имеет место быть.

Обычно глушитель или сам прогорает, или места соединения элементов к глушителю разрушаются от вибрации. Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством сварки и там могут образовываться трещины.

Для ремонта глушителя существует несколько вариантов действий:

Замена глушителя. Данный способ гарантированно избавит вас от проблем с самим глушаком на несколько лет, при условии выбора качественного элемента, из алюминизированной стали. В продаже можно встретить недорогие глушители из обычной стали, которые часто красят серебристой краской, чтобы ввести неопытного покупателя в заблуждение. Такой элемент не прослужит и года, от его покупки лучше отказаться. Так же при выборе следует обратить внимание на толщину металла. Чем толще – тем дольше прослужит.
Ремонт с помощью сварочного аппарата. Если у вас имеется в наличии сварочник и вы умеете им пользоваться, этот способ для вас.
Использование гибкой гофры. В последнее время пользуется всё большей популярностью.
Ремонт глушителя холодной сваркой. Если вы не можете использовать полуавтомат, то можно сделать ремонт без сварки. Для этого способа снятие глушителя может не понадобиться.
Ремонт с помощью керамической ленты. Данного способа ремонта хватит на 2-3 месяца.
Стеклоткань. Стеклотканью можно закрыть те отверстия, которые не закроет герметик.
Использование герметика. Так же крайне недолговечно, зато позволяет обойтись без сварки.

Этапы работы по замене глушителя своими руками

Ремонт авто нужно проводить на яме, эстакаде или подъёмнике. Особо выдающиеся личности могут проводить ремонтные работы, подняв авто домкратом, но этот вариант для экстремалов. Если такая идея придёт вам в голову, поставьте хотя бы опоры.

Для того чтобы качественно выполнить работу, нужно снять глушитель. Снятие нужно проводить как можно аккуратнее, предварительно пролив все узлы крепления вэдэшкой и оставив на полчаса.

Если этого не сделать, можно помять сам глушитель, сорвать резьбу креплений или вообще вырвать крепления.

После снятия глушитель тщательно осматривается на предмет целесообразности ремонта, и все дырки вырезаются при помощи болгарки, а ржавые места обрабатываются наждачкой.

Дырки желательно вырезать прямоугольные, что упростит накладывание латок. Ни в коем случае нельзя приваривать латку к ржавому месту, иначе придётся всё переделывать.

Сама латка вырезается на пару миллиметров больше дырки и обваривается по контуру.

При использовании гибкой гофры значительно гасится вибрация выхлопной системы, что позволяет продлить срок службы сварных швов. Без сварки в этом случае обойтись не удастся.

Если вы решили использовать холодную сварку, тогда можно обойтись без сварки традиционной. Данным методом желательно заделывать только дырки в глушителе, стыки и соединения не стоит трогать, от вибрации холодная сварка раскрошится. Поверх данной сварки нужно плотно намотать металлизированный скотч.

При помощи керамической ленты так же можно ненадолго отсрочить гибель глушителя. Эти ленты способны выдержать температуру до тысячи градусов. Для ремонта на зачищенный глушитель по кругу наматывается лента, предварительно смоченная водой.

Если использовать герметик, можно заделать трещины и небольшие дыры. Многие считают его панацеей от любых механических повреждений, но на самом деле, все герметики только временно устраняют проблему.

При использовании холодной сварки, лучше всего комбинировать её с керамической лентой или стеклотканью, а при монтаже использовать герметик.

После завершения работ по восстановлению глушителя, нужно тщательно осмотреть места сварки и обработать их антикорозийными составами.

Наступает самый ответственный момент – установка глушителя на авто.

Установка глушителя – это процесс обратный снятию, но он имеет ряд особенностей.

Нужно выровнять окончание выхлопной трубы, перед установкой глушителя.
На этой же трубе нужно сделать разрез, чтобы упростить монтаж глушителя.
Желательно использовать герметик, которым нужно смазать трубы, входящие в глушитель с двух концов.
На концы труб необходимо повесить зажимы, не затягивая их.
Если при демонтаже вы отрезали слишком большой кусок трубы, её наверняка придётся нарастить.
Когда будете резать трубы, не повредите топливопровод и тормозную магистраль.

Нюансы сварки глушителя

Последним этапом ремонта является соединение глушителя с выхлопной системой путём сварки. Сварка должна производиться сварочным полуавтоматом.

Если варить электродом, велика вероятность наделать новых дыр. Сварочный шов должен быть непрерывным, желательно ничего намертво к кузову не приваривать.

При сварочных работах обязательно следует использовать специальную маску сварщика и толстые перчатки.

Замена глушителя своими руками достаточно несложный процесс, который позволяет экономить средства. Естественно, придётся потратить немало времени и сил. Если вы сделаете работу сами, то сможете быть уверены в ее качестве.

Кроме этого, если вам понравиться это занятие, можно начать варить глушители своим друзьям и соседям, заработав на этом немалую сумму.

В любом случае, приобретённые навыки помогут лучше узнать устройство своего автомобили и не бояться делать различные работы без поездок на СТО.

swapmotor.ru

Холодная сварка для глушителя

Источник: http://www.allanda-auto.ru/vaz-2110/kak-otremontirovat-vyhlopnuyu-trubu-bez-svarki.html

Ремонт глушителя своими руками без сварки: клей, герметик и лента

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь.

Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней.

А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

Металл очищается от ржавчины и нагара.
Керамическая лента смачивается водой.
Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
Очищенная поверхность слегка увлажняется.
Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
Глушитель устанавливается на место.
На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

Источник: http://car-hz.ru/ustrojstvo-avto/remont-i-zamena/5257-remont-glushitelya-svoimi-rukami-bez-svarki-klej-germetik-i-lenta

Как отремонтировать глушитель автомобиля

Глушитель большинства серийных автомобилей, да и вся выхлопная система в целом, изготавливают из стали, которая легко ржавеет, особенно на дорогах посыпанных реагентами зимой.

К тому же постоянные перепады температуры от нагрева и остывания, плюс довольно агрессивные вещества, находящиеся в выхлопных газах, образующийся конденсат в банке глушителя, ну и вибрация, довершают порчу и разрушение металла.

В итоге, всего через пару лет, а на некоторых отечественных машинах ещё раньше, водитель слышит повышение звука выхлопа, из которого следует, что пора заняться ремонтом выхлопной системы. О том, как отремонтировать глушитель своими руками у себя в гараже, читайте в этой статье.

Для начала следует определить место прогара, коррозии, или неплотности соединения, ведь оно может быть в невидимой верхней части банки глушителя или трубы — между днищем машины и выпускной системой. Для этого нужно воспользоваться смотровой ямой, и попросить помощника запустить двигатель, после этого место дефекта как правило сразу обнаруживается, по выходу из него выхлопных газов.

Если выход газов происходит где то между трубой (банкой глушителя) и днищем, то для определения точного места утечки, можно воспользоваться зеркалом. Но при такой неисправности, лучше сразу снять с машины часть выхлопной системы (или всю систему — зависит от конструкции), чтобы можно было нормально подлезть для осмотра и последующего ремонта.

Если же дефект обнаруживается в видимой части глушителя или трубы, то есть снизу (или сбоку на донышке банки, как ), и этот дефект небольшой, то тогда можно произвести ремонт не снимая выхлопную систему с машины.

Это позволит значительно сэкономить время, так как после долгой эксплуатации и температурных перепадов, соединения выпускной системы покрываются коррозией и буквально срастаются и их бывает трудно разъединить без нагрева горелкой.

Неисправности (дефекты, порча) глушителя, или всей выхлопной системы в целом, зависят от пробега машины и устройства выпускной системы, их может быть несколько, и основные из них мы и рассмотрим в этой статье:

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.
Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.
Прогар прокладки в соединении фланцев труб.
Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке.
Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.
Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.
Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Рассмотрим каждый вид дефекта и его ремонта более подробно.

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.

При таком дефекте, снимать или не снимать банку глушителя или резонатора с машины, как я писал выше, зависит от места дефекта, а так же от его площади. Если обнаруживается небольшая трещинка или отверстие снизу или сбоку (как на фото слева), то можно и не снимать банку с машины.

Место небольшой трещины или отверстия зачищается до блеска шлифовальной машинкой, обезжиривается растворителем, и замазывается специальным термостойким герметиком(пастой), на основе керамики, и предназначенным для ремонта выхлопных систем — их сейчас полно в продаже.

Один из них показан на фото слева, и некоторые их называют термо-цементом для глушителя.

Но всё таки у кого есть сварочный углекислотный полуавтомат, то лучше заварить место дефекта, так как ни какая, даже самая дорогая замазка, не сравнится со сварочным швом.

Только перед сваркой не забудьте отключить минусовую клемму от аккумулятора, а если ваша машина более свежая по годам выпуска и напичкана электроникой (например системой АБС), тогда обязательно снимите с аккумулятора оба провода (и минусовой и плюсовой).

Варите на малом токе (или прихватками (точками)), так как обычно в месте дефекта металл очень тонкий, и возможны прогары при сварке.

Если же место дефекта находится между днищем машины и банкой, или находится снизу, но имеет большую площадь, тогда придётся снять банку глушителя (с частью трубы) с машины, для проведения более удобного и качественного ремонта.

Ведь при большой площади повреждения (сквозной коррозии), придётся вырезать довольно большой кусок прогнившего металла, и затем приварить новый листовой металл.

А качественно приварить большую площадь потолковым швом, у новичков не получится.

Поэтому желательно снять глушитель, так и работать удобнее и варить тоже. После снятия банки, шилом определяем где металл банки нормально сохранился, а где тонкий или гнилой.

После этого отмечаем маркером место выреза. Можно конечно и не вырезать часть сгнившего металла, а наложив сверху на дефектное место новый прямоугольник (латку), вырезанный из листового металла (1 мм) приварить его.

Так конечно быстрее и возни меньше.

Но всё же советую вырезать сгнивший металл, так как если оставить его, то коррозия пойдёт дальше внутри глушителя (особенно после сварки), и велика вероятность, что впоследствии вам придётся повторить ремонт, рядом с приваренной латкой. К тому же при вырезании сгнившего куска, появляется возможность промазать перед сваркой внутренности глушителя преобразователем ржавчины (и латку тоже изнутри). Это предотвратит появление коррозии внутри, на довольно долгое время.

Латка вырезается большего размера, чем вырезанное окно, чтобы перекрыть его с каждой стороны примерно на 10 мм. С таким перекрытием появится жёсткость всего участка ремонта. Наложив латку, прижимаем её к банке и прихватываем по периметру, а затем окончательно провариваем.

Остаётся теперь покрасить место ремонта, да и весь глушитель тоже, термостойкой краской. После этого детали монтируются на своё место, а на стыках труб полезно использовать специальную пасту, которая при нагреве затвердевает и герметизирует соединение.

Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.

Этот дефект бывает немного реже, так как стенка трубы может быть немного толще листового металла банки глушителя, к тому же в трубах обычно не скапливается конденсат, так как они чаще всего расположены под небольшим наклоном и вся вода стекает в глушитель.

Здесь так же как и с банкой, если обнаруживается мелкий дефект в виде отверстия или трещины, то он заваривается по месту, не снимая трубу с машины. Если же место мелкого дефекта расположено в неудобном месте, или прогнивший участок достаточно большой и потребуется приварить латку, а может быть даже заменить часть трубы, то естественно для такого ремонта нужно демонтировать трубу с машины.

Но как временная мера (если у вас нет сварочного полуавтомата), может помочь кусок жести, например от пивной банки, и пара или тройка хомутов (см. фото слева).

Дефектное место на трубе плотно обматывается жестью, и после этого стягивается двумя или тремя хомутами.

Если перед обмоткой жестью, зачистить и смазать дефектное место герметиком для глушителей, а потом уже обернуть жестью, то такой ремонт позволит ездить без проблем достаточно долго.

Ещё для ремонта выпускных труб можно найти в продаже специальную термостойкую ленту (см. фото слева), которая плотно наматывается на дефектное место на трубе, и конец ленты стягивается хомутом.

Бывает, что прогнивший участок трубы довольно большой и латка получается довольно длинной. В таком случае нет смысла возиться с вырезанием сгнившего участка и приваривать латку. Лучше просто отрезать прогнившую часть трубы, и приварить новую трубу (или эластичную гофру, о которой ниже) такой же длины как и отрезанная гнилая труба, и такого же диаметра и с такой же толщиной стенок.

Только здесь следует учесть один нюанс, при котором перед отрезанием сгнившего участка трубы, следует закрепить всю выпускную систему в двух тисках (подобие стапеля — одни тиски до вырезаемого участка, а вторые после него), чтобы после приварки нового куска трубы (вставки), детали выпускной системы располагались точно так же, как были расположены до ремонта (под такими же углами). Иначе потом выпускная система не встанет на своё место.

Если нет тисков, или приспособления с струбцинами (типа стапеля), которое используют только в специализированных мастерских, тогда лучше сделать следующие: не снимая выпускную систему с машины, прямо на месте отрезается болгаркой прогнивший участок трубы, на его место прихватывается сваркой новый кусок трубы (там где возможно подлезть с сварочной горелкой).

А уже после этого с машины снимается выпускная система, и новый кусок трубы окончательно обваривается по кругу, по обоим стыкам. Останется только подкрасить участок ремонта термостойкой краской, и смонтировать отремонтированную выпускную систему на своё место.

Если вы не можете найти у себя в гараже трубу такого же диаметра, как и ремонтируемая выпускная труба вашего автомобиля, то можно использовать и трубу меньшего диаметра, даже водопроводную (см. фото слева). Просто для стыковки труб разного диаметра, вам придётся повозиться немного дольше, чтобы сделать переход с большего на меньший.

Для этого, в трубе большего диаметра, нужно будет вырезать по кругу несколько вырезов (треугольных вырезов — штук восемь или десять), а затем загнуть по кругу кромки трубы большего диаметра, так чтобы треугольные вырезы сошлись. Диаметр трубы от этого уменьшится. Далее стыкуем меньшую трубу с большей и всё провариваем. В принципе на фото всё понятно.

Прогар прокладки в соединении фланцев труб.

Такая неисправность не смотря на свою кажущуюся простоту, тоже может ощутимо добавить звука, то есть при наборе оборотов (подаче газа), вместе с уходящими выхлопными газами будет исходить повышенный звук, что довольно неприятно. К тому же выхлопные газы могут попадать не только в подкапотное пространство, но и в салон машины, а это уже опасно.

Естественно нужно заменить прокладку, но часто, чтобы это сделать, у многих не получается открутить гайки, стягивающие фланцы труб между собой, так как резьба шпилек покрыта коррозией. Здесь спешить не стоит, так как шпильки, стягивающие фланцы, от постоянного нагрева и охлаждения теряют свою прочность и становятся довольно хрупкие.

И при откручивании гаек, шпильки часто ломаются. И это может создать дополнительные проблемы, так как высверлить их потом не так то просто.

В этом может помочь специальное приспособление, описанное вот в этой статье.

Но в любом случае нужно действовать аккуратно, и прежде чем откручивать гайки, нужно смочить резьбу проникающей жидкостью, например WD-40, тормозной жидкостью, или хотя бы уксусом.

Если и это не поможет, тогда не следует рисковать, прилагая усилие к гаечному ключу. Лучше нагреть гайки с помощью пропановой горелки, и после этого пробовать их откручивать. После откручивания крепежа, старая прокладка счищается, и смазав поверхности фланцев графитной или медной смазкой, устанавливается новая прокладка и новые гайки, и фланцы стягиваются между собой.

Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке глушителя.

Это самый проблематичный дефект, так как на его устранение затрачивается наибольшее количество времени.

При таком дефекте в глушителе, может издаваться неприятный дребезжащий звук, когда одна из сторон перегородки ещё держится за стенку банки, а вторая нет.

Или просто перегородка сгнила, и при этом из глушителя начал исходить более громкий звук, несмотря на то, что наружных дефектов (трещин, отверстий) нет.

При таком дефекте, больше всего подходит знаменитая фраза врачей хирургов — вскрытие покажет. Естественно, что бы устранить такой дефект, банку глушителя нужно вскрыть.

Вскрывать банку можно по разному, но лучше всего так, как показано на фото слева. Металл разрезается сначала вдоль банки (в районе закатанного заводского шва), а потом в районе донышек банки.

После разрезания, банка вскрывается как гороховый стручок.

Обычно дефект внутренностей сразу виден, и основная цель дальнейшего ремонта, это замена сгнивших или прогоревших металлических фрагментов новыми деталями. А если деталь сгнила не полностью, а имеет всего лишь отверстия от прогара, то естественно будет проще не менять такую деталь, а просто заварить дыры, используя латки (если дыры большие). Здесь нужно действовать по обстоятельствам.

Бывает что какая то деталь (перегородка) не сгнила, а просто отошла от от своего места (детали обычно крепятся на заводе контактной сваркой) и начала дребезжать.

В таком случае деталь просто приваривается на своё место электросваркой.

После восстановления внутренностей (прогнивших или прогоревших деталей) листовой металл раскрытой банки закрывается на своё место, прихватывается сваркой и окончательно проваривается (см. фото).

Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.

Такой дефект (см. фото слева, где показан стык трубы не с банкой глушителя, а с гофрой, но принцип один) обычно происходит зимой или после зимы, так как рядом со стыком трубы и банки глушителя находится крепление трубы (из прутка), которое забивается грязью.

От этого происходит интенсивная коррозия в этом месте. И если небольшую трещину можно заделать термостойким герметиком, или лучше заварить, не снимая глушителя с машины, то круговая коррозия бывает такая, что труба полностью отваливается от банки (по кругу).

В таком случае сгнивший участок трубы отрезается вместе с креплением (от банки он как правило отваливается сам) и на его место прихватывается сваркой новая вставка из трубы, (перед сваркой места зачищаем до блеска), и затем прихватывается новое крепление, изготовленное из прутка. После этого выпускная система снимается с машины (чтобы было возможно подлезть с горелкой и проварить всё по кругу), и новая трубчатая вставка и крепление окончательно обвариваются. Остаётся всё вернуть на штатное место.

Если же в стыке трубы и банки имеется небольшая трещина, то она просто зачищается до блеска бормашинкой и затем проваривается сваркой, или заделывается специальным герметиком.

Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.

На многих машинах имеется такое соединение, когда труба большего диаметра (она обычно с вырезами для стяжки хомутом) надета на трубу меньшего диаметра, и это соединение стягивается хомутом. Бывает, что из этого соединения прорываются выхлопные газы, и ещё большая затяжка хомута не помогает.

В таком случае придётся разобрать (разстыковать) это место, сначала сняв хомут и демонтировав с машины одну из частей выпускной системы.

Далее всё зачищается до блеска, затем смазывается специальной пастой (например как на фото слева), которая при нагреве затвердевает, труба надевается одна на другую, и стягивается хомутом.

Все крепления выпускной системы возвращаются на место. После этого можно завести двигатель, чтобы труба нагрелась и паста застыла.

Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Такая неисправность происходит опять же от коррозии, и в большинстве случаев, например таком как на фото слева, лучше приобрести новую гофру и приварить её к трубе.

При этом бывает, что и часть трубы сгнила (как показано на фото в разделе выше), в таком случае сгнивший участок трубы отрезается, и чтобы не вваривать кусок новой трубы, просто покупается гофра немного большей длины (ровно на столько, на сколько вы отрезали сгнивший участок трубы).

Затем на наружную втулку гофры (втулка показана на рисунке слева) надевается труба и обваривается по кругу.

Эластичная гофра хороша тем, что благодаря способности немного изгибаться, она компенсирует небольшие ошибки, при приварке креплений или отдельных фрагментов выпускной системы, а так же благодаря ей, на выпускную систему не передаётся вибрация от двигателя.

К тому же она изготавливается из нержавейки, и естественно намного более стойкая к агрессивной химии, которой посыпают наши дороги зимой. Поэтому если у вас сгнил участок трубы, то когда вы его вырежете, лучше заменить его не новой трубой, а эластичной гофрой.

После замены сгнивших труб и эластичных гофр, места сварки желательно покрасить термостойкой краской, которая предотвратит (хотя бы первое время) коррозию сварных швов.

Если у кого то на автомобиле стоит прямоточный глушитель, то как его отремонтировать можно почитать вот тут. И хотя там показан ремонт мотоциклетного прямотока, но принцип и автомобильных и мотоциклетных прямоточных глушителей одинаковый.

Надеюсь, что данная статья будет полезной тем людям, которые не могут себе позволить купить новую выпускную систему, и всё же решили отремонтировать её самостоятельно, но не знают как и с чего начать, чтобы отремонтировать глушитель автомобиля, успехов всем.

Источник: http://suvorov-castom.ru/kak-otremontirovat-glushitel-avtomobilya/