Замена задних амортизаторов Toyota Corolla Fielder на АвтоКулибин.ru
Требуемые детали задней подвески Toyota Corolla Fielder в 121-ом кузове, необходимые в случае замены по каталогу Toyota:
Требуемые детали задней подвески Toyota Corolla Fielder в 121-ом кузове, необходимые в случае замены по каталогу Toyota.Задние амортизаторы Tokico U298,Kayaba 341322 или 341420 (нужно уточнить).Пружины OBK 18552 (OBK 18552 HD-усиленный вариант).Отбойник с пыльником. Скажу честно, мне менять ничего не пришлось. Состояние задних амортизаторов и пружин оказалось более чем удовлетворительное. Учитывая тот факт ,что машина была пригнана с Японии в 2008г и успела пережить 3 холодные зимы плюс состояние наших дорог. Хотя не обошлось без некоторых трудностей. Об этом чуть позже. Запчасти покупаю через интернет магазины (екзист,автодок). Реально можно сэкономить. Один минус- приходится ждать. В Новосибирске большой выбор запчастей в автоцентре «Автоград».
Итак, открываем багажник, убираем все лишнее.
Снимаем панели пола багажного отделения.Нам нужно будет добраться сюда
Вытаскиваем заклепки. Необходимо приложить некоторое усилие.
Откручиваем шурупы и снимаем лоток для инструментов
Теперь можно аккуратно отогнуть обшивку. На этом подготовительный этап считаем окончен.
Видим следующую картину.Вверху к кузову амортизатор крепиться 2-мя гайками и болтом. Болт откручивается снизу над колесной аркой. Нижняя часть крепится гайкой диаметром 19мм.
Но прежде чем снимать колесо необходимо ослабить гайку на штоке. Иначе вы потом не сможете ее открутить! Потребуется шестигранник на 6 мм и накидной ключ 17 мм.
Ставим машину на «ручник».Устанавливаем домкрат, снимаем заднее колесо. Для страховки можно подложить деревянное полено или кирпичи. Если работаете на земле, обязательно положите под домкрат опору -стальной лист или какую-нибудь крепкую доску, чтобы не продавилась земля.
Предварительно обрызгайте гайки и болт жидким ключом «Унисма».
Трещеткой на 14 мм откручиваем 2 гайки и болт.
Домкрат ставьте как можно выше, чтобы легче было открутить гайку. Потребуется кусок трубы.
Снимаем амортизатор.
Очищаем от грязи.Ставим стяжки.Стягиваем равномерно без перекосов.А теперь о проблеме. Такие стяжки как у меня оказались неудобными. Верхние лапки сильно торчат вовнутрь и задевают отбойник.
Лучше использовать такие.
Или такие.
Теперь можно открутить верхнюю гайку со штока и разобрать амортизатор.
Оцениваем состояние.
Шток после опускания должен сам плавно возвратиться вверх. Не должно быть следов масла и внешних повреждений.Новый амортизатор. Технолигия прокачивания взята с сайта Kyb. Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Ставим отбойник,пружину.
Обратите внимание, чтобы пружина правильно встала в паз.
Одеваем верхнюю чашку,закручиваем гайку.
Устанавливаем амортизатор на автомобиль.
После установки колеса не забудьте подтянуть гайку на штоке.
Набор Инструментов.
Дешевая головка и прочная головка Force.
И последнее..Если что-то не получается, сделайте паузу, отдохните и продолжайте. Ничего сложного в данной работе нет. Главное терпение и наличие качественного инструмента.
- Код для форума
- Версия для печати
| BB код для форумов |
| HTML код для блогов |
Источник: http://www.avtokulibin.ru/zamena-zadnikh-amortizatorov-i-161.html
Замена амортизаторов передней подвески — logbook Toyota Corolla 2008 on DRIVE2
Выдался хороший денек и я решил заняться своей любимой машинкой…Потекший левый амортизатор давно мне не давал покоя, к тому же стук при проезде неровностей аж бесил.
Диагностика у ОД показала что кроме амортизаторов ничего менять не надо! Но я решил заменить еще и опорники. Не хочется туда опять лезть если они застучат.
Итак, было куплено:— 2 шт амортизаторов KYB 339700 — правый и 339701 — левый.
— 2 шт опор передних TOYOTA оригинал — 48609-12500.
амортизаторы
опоры
Хотел взять все оригинал, но увидел на своих старых стойках надпись “KYB GAS FILLED”. Очень положительно отношусь к бренду Каяба и еще раз подтвердил свое мнение тем, что Toyota ставит их с завода на свои авто!
Процесс замены:
Для начала ставим авто на ручник, подстраховывая установкой противооткатов под задние колеса. Ослабляем колесные гайки и домкратим. Снимаем колесо
Первым откручиваем стойку стабилизатора. Ключ там на 17.Потом откручиваем болт справа от амортизатора, который держит провод. Ключ на 14.
Ну и остается открутить 2 больших болта, которые соединяют ступицу со стойкой. Ключ на 22.
последовательность откручивания гаек
Снизу все откручено, теперь переходим под капот. Тут на чашке еще 3 гайки на 14, они держат опору, на которой и висит амортизатор с пружиной. Пластик не снимал. Так подлез. Все откручивается легко.
3 гайки под капотом
Вытаскиваем стойку в сборе.
Кому может пригодится номер на старых стойках: A0943-44329 KYB GAS FILLED
надпись на старой стойке
Вот так выглядит арка без стойки
Вот так выглядит арка без стойки
Берем стяжки для пружин и стягиваем их. Стяжки лучше использовать короткие. у меня были длинные, с ними не удобно.
Стянутая пружина
Отверткой поддеваем резиновую заглушку на опоре и добираемся до гайки амортизатора
резиновая заглушка на опоре
Откручиваем эту гайку. Если она крутится вместе со штоком, то зажимаем стойку в тисках за металлическую пластину. Не знаю как она правильно называется ))) на фото видно
Когда уже открутили гайку снимаем все со штока. Аккуратно, не потеряйте прокладку между металлической пластиной и опорой. Она защищает подшипник опоры от пыли.
пылезащитная прокладка
Вот последовательность: отбойник, пыльник, металлическая пластина, прокладка, опора.
А вот и мой помощник, весь день был рядом )))
помошник
У старой стойки шток сам уже не выдвигается и масла практически не осталось. Разницы по внешнему виду практически нету.
Старая и новая
Я не покупал новый комплект пыльников, отбойников и других резиновых элементов. Использовал старые. Очистил их от грязи и пыли, смазал силиконовой смазкой.
готовые к обратной установке
Вот и опора, оригинальная
Оригинальная опора made in Japan
обратная сторона опоры
Собираем все в обратной последовательности. Не забываем перед установкой ПРОКАЧАТЬ амортизатор! Это очень важно!Ставим стойку в вертикальное положение. Нажимаем на шток и опускаем его до конца. Дожидаемся когда он полностью вылезет обратно и повторяем эту процедуру. Я раз 10 сделал, для надежности )))) И ВАЖНО до установки на авто его не класть на бок, т.е.
постоянно держать в вертикальном положении.Кладем на стоику резиновую прокладку под низ пружины. Потом соответственно саму пружину в сжатом состоянии. Затем отбойник, пыльник, металлическую пластину, прокладку и опорник. Закручиваем гайку и закрываем резиновой заглушкой. Откручиваем стяжки пружины и стойка готова к установке на авто!Прикручиваем опору к чашке (3 гайки под капотом).
Затем закручиваем 2 болта ступицы.
Ставим стойку стабилизатора на место. И держатель провода прикручиваем к стойке.
Новая стойка на своем месте
Ставим на место колесо и одна сторона готова! Вуаля.
С другой стороны повторяем все тоже самое.
P.S. С заменой амортизаторов сразу лучше заменить стойки стабилизатора. Потому что у меня с права все хорошо открутилось, а слева провернулся шестигранник. Хоть стойка сама еще хорошая, но гайку уже не закрутить качественно, вот и пришлось менять.
Надеюсь мой отчет будет полезен и поможет кому )))))
Подписываемся, ставим лайки!
Price tag: 10 000 ₽ Mileage 123000 km
Источник: https://www.drive2.com/l/4507769/
Усиление подвески и увеличение дорожного просвета Сотая Corolla
Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.
Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.
https://www.youtube.com/watch?v=IO9jnNZ1QMc
При описании процесса «подъема» будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино.
То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:
- мощные стойки;
- другие пружины;
- проставки между кузовом и стойкой;
- «тюнинх» рессор (для грузовых универсалов).
Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин.
И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска
Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.
Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.
Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.
Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.
Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.
На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:
ВНИМАНИЕ!!! Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).
Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.
Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).
Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам
Последний штрих в «тюнинхе» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.
Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.
Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.
Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.
Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.
Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.
Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.
В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом
Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не сростись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.
Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником
Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны
Проставки от таза, которые подходят на короллу после доработки напильником.
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.
И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)
Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».
Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.
Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.
Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город
На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»):
Пружины, слева направо: калдина — дизельная карина — королла.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.
Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр.
Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.
Стойка в сборе.При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники
Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки.
Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.
Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.
Вот что получается после сборки:
Поднятая королла AE100.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.
На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин
Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска
Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.
Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.
Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.
C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.
Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».
Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.
Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.
Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):
Рессора с дополнительным листом.
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.
================================================== ===
Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.
Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой.
Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.
Источник: https://corolla.ws/forum/showthread.php?t=17399
70@>2 toyota
Добавлено 5 д. назад. Канал: Autoreview…
Genesis G70 и Kia Stinger на российских …
Дженезис G70 против Киа Стинегр. Что лучше? Больше конкурентов — на сайте. Сравнение корейцев с Audi A4 и трешко…
Добавлено 2 д. назад. Канал: Менеджер А…
ПОПЫТКА на NISSAN GT-R ОБОГНАТЬ литровые…
Мы сняли продолжение про NISSAN GT-R stage2+ где погонялись с быстрыми мотоциклами и произвели замеры на Racelogic. Смож…
Добавлено 1 нед. назад. Канал: Бородатый …
Поехал на машине в ПОРТУГАЛИЮ! Часть 1. …
Я ВКонтакте – http://vk.com/oleggunz Я в Инстаграме – https://www.instagram.com/maxim.off/
Добавлено 4 д. назад. Канал: Макс Листо…
Завис на 4 месяца в Москве. Неделя в Тур…
Собственно первый и предпоследний влог за время проведенное после США в России, спонтанные отрывки из жизн…
Добавлено 4 д. назад. Канал: ProDrive
И ХОЧЕТСЯ И КОЛЕТСЯ – ТЕСТ ДРАЙВ MASERAT…
Спонсор канала: 1ХБЕТ http://bit.ly/2uQpit6 Канал 1xbet: https://goo.gl/pz6TmJ ———————————————————————–…
Добавлено 6 г. назад. Канал: adracoz
Gran Turismo 2 – Toyota Supra 3.0 GT Tur…
Toyota Supra 3.0 GT Turbo Limited '93 (MA70) (FR, 423 HP, 1550 kg) power is upgraded 236 HP to 423 HP. no weight reduced. no YCS, ASC, TCS.
Добавлено 1 нед. назад. Канал: Менеджер А…
ЧТО МОГУТ 380 СИЛ в ПЕСКЕ? КУПИЛ AUDI AL…
Новая Ауди Геннадича – AUDI A4 Allroad. В этом выпуске мы поехали на песок в компании AUDI A4 3.0 TDI stage 2 и AUDI Q5. Что могут…
Добавлено 2 мес. назад. Канал: Дмитрий Аф…
Toyota Camry 2018 3.5 (XV70) разгон 0-10…
Toyota Camry 3.5 2018 разгон 0-100. Замер с помощью Racelogic. https://www.instagram.com/proAutoTV/ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Новый Тойота Камри 3,5 – реаль.
Добавлено 7 д. назад. Канал: Millenium
Камри 3.5 vs Камри 3.5 !!! Батл !!!
Мой Email [email protected].
Добавлено 5 д. назад. Канал: Drom Fun
Старые Хонды против современной Skoda Oc…
Результаты заездов: Honda Integra Type R 230 л.с. — 1:14.36 Toyota Celica 280 л.с. — 1:18.60 Honda Torneo Euro-R 230 л.с. — 1:18.61 Scoda Octavia RS ….
Добавлено 3 д. назад. Канал: Swap- Точк…
PORSCHE CAYENNE ПО ДЕШМАНУ #4
Ссылка на зарплату оператору и монтажЁру;) ( http://www.donationalerts.ru/r/swap_point )
Добавлено 5 д. назад. Канал: Car Drive
Volkswagen Passat B8 “убийца” Camry? Чес…
Не забудьте подписаться, друзья! Instagram Журнала: https://www.instagram.com/cardrive.ru/ Мой instagram: @maga_umalt Наш сайт: www.cardrive.ru…
Добавлено 1 г. назад. Канал: 1320video
A TURBO with a TOYOTA Attached!?
Источник: http://www.fassen.net/show/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20toyota
Ремонт подвески Тойота Королла своими руками видео
Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.
От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности.
Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой.
Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.
к содержанию ↑
Особенности ходовой Короллы
Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.
Устройство подвески
Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более.
Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек.
Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.
Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.
к содержанию ↑
Проблемы с подвеской и их решение
Выкрученный болт сайлентблока
Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки.
Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму.
Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.
Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.
Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.
После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.
Выбивание сайлентблока
После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка.
После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного.
Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.
Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.
к содержанию ↑
О техобслуживании подвески короллы
В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются.
При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать.
Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.
к содержанию ↑
Видео по ремонту ходовой Тойоты
Видео:
Видео: Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.
Видео: TOYOTA KOROLLA 4WD ремонт задней подвески
Видео: Как менять втулки стабилизатора на Тойоте Королла #ГаражнаяЖизнь
Источник: http://Driving24.ru/kak-otremontirovat-xodovuyu-tojoty-korolly/
Замена амортизатора задней подвески Тойота Королла / Версо с 2004 г.в
4.4.2. Снятие, проверка и установка амортизаторной стойки задней подвески
Снятие заднего амортизатора с цилиндрической витой пружиной
Приподнимите балку заднего моста домкратом. Во избежание повреждения балки заднего моста установите между домкратом и балкой деревянный блок ( рис. 4.35).
Отверните 2 гайки с верхней стороны заднего амортизатора с пружиной в сборе.
Извлеките вниз болт из верхней части заднего амортизатора с цилиндрической витой пружиной ( рис. 4.36).
Отверните гайку и снимите шайбу втулки с заднего амортизатора с пружиной в сборе (снизу) ( рис. 4.37).
Осторожно опуская домкрат, извлеките задний амортизатор с цилиндрической витой пружиной в сборе.
Разобрка заднего левого амортизатора в сборе
Придерживая шток амортизатора шестигранником (6 мм), накидным ключом ослабьте гайку ( рис. 4.38).
Установите SST на цилиндрическую витую пружину так, чтобы верхний и нижний крюки были разведены, как можно шире ( рис. 4.39).
Сожмите пружину, чтобы снять нагрузку с гайки.
Отверните гайку.
Снимите шайбу № 1 и опору заднего амортизатора, опору левой стойки задней подвески, верхнюю подушку задней пружины и буфер сжатия №1 задней подвески ( рис. 4.40).
Снимите пружину с амортизатора, после чего снимите SST.
Проверка заднего левого амортизатора в сборе
Задвиньте и вытяните шток амортизатора, убедитесь в отсутствии чрезмерного сопротивления или постороннего шума. В случае неудовлетворительной работы замените амортизатор в сборе новым ( рис. 4.41).
Установка заднего левого амортизатора в сборе
Сожмите пружину с помощью SST ( рис. 4.42).
Вставьте нижний конец пружины в углубление в нижней чашке пружины ( рис. 4.43).
Установите верхнюю подушку задней пружины на опору стойки задней подвески.
Установите буфер сжатия №1 стойки задней подвески, опору стойки задней подвески и шайбу №1.
Установите шайбу №1 вогнутой частью вверх.
Придерживая шестигранником (6 мм) шток амортизатора, затяните гайку.
Момент затяжки: 56 Н·м.
Ослабьте SST и снимите его с пружины.
Установка заднего амортизатора с цилиндрической витой пружиной
Установите задний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной на балку заднего моста Установите шайбу втулки амортизатора и наживите гайку.
Осторожно поднимая балку заднего моста домкратом, установите верхнюю часть заднего амортизатора с пружиной в посадочное место на кузове автомобиля. Во избежание повреждения балки заднего моста установите между домкратом и балкой деревянный блок.
Надежно вставьте шпильки опоры стойки задней подвески в отверстия в кузове автомобиля.
Затяните болт и 2 гайки крепления верхней части заднего амортизатора с витой пружиной.
Момент затяжки: болт: 55 Н·м, гайка: 80 Н·м.
Установите заднее колесо.
Момент затяжки: 103 Н·м.
Опустив домкрат, несколько раз качнитеь автомобиль, нажав на кузов, чтобы детали подвески заняли постоянное положение.
Затяните нижнюю гайку крепления заднего амортизатора с цилиндрической витой пружиной.
Момент затяжки: 80 Н·м.
Источник: http://carmn.ru/toyota/corolla-verso/4-4-2-snyatie-proverka-i-ustanovka-amortizatornojj-stojjki-zadnejj-podveski.html
Замена передних стоек Тойота
ПодробностиОпубликовано: 13.05.2011 14:56Автор: Admin SuccessfulAuto.ruПросмотров: 18273
Со временем, в любом автомобиле приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена стоек. Хотя качество у иномарок значительно выше, чем мы привыкли довольствоваться в наших российских автомобилях, их тоже требуется иногда ремонтировать.
Рекомендации по замене передних стоек на автомобиле тойота любой модели (toyota):
- убедиться в постановки автомобиля тойота на ручной тормоз
- быть внимательным и осторожным в момент снятия пружины
- после замены качественно сильно затянуть все болты и гайки
- также, после замены необходимо прокачать тормоза
Именно от всех этих процедур зависит безопасность людей.
Последовательность замены передних стоек на тойоте
:
для начала ослабляем центровое крепление передней стойки
ослабляем гайки, которые крепят колесо toyota
приподнимаем автомобиль тойота домкратом
пришло время снять колесо
после снятия колеса, откручиваем крепление тормозного шланга
демонтируем датчики АБС, чтобы не повредить его рабочее состояние во время следующих оперциях
далее откручиваем крепление стабилизатора
откручиваем 2 нижних болта крепления стойки
откручиваем три болтовых соединения верхнего крепления стойки
проводим демонтаж стойки вместе с пружиной
производим стягивание пружины специальным приспособлением для стяжки пружин
откручиваем центровой болт стойки
производим разбор стойки и пружины
производим монтаж стойки и пружины с новыми деталями в порядке, обратном разборке
устанавливаем метки на верхние чашки и пружины, метку на болт крепления стойки, и метку нижнего крепления по одной вертикальной оси. Делаем метки как на этой фотографии
далее, следует наживить болт центрального крепления стойки
повторно проводим визуальный осмотр правильности установленных меток
теперь производим разжатие пружины тойота
собранную стойку устанавливаем в строение автомобиля, указанная метка на болтовом соединении должна быть как на фото, точно в таком же положении следует установить стойку
закручиваем два болта верхнего крепления передней стойки тойота, которые остались
закручиваем нижнее крепление стойки
производим закрепление стабилизатора тойоты на свое место
монтируем датчики ABS, как были
закручиваем тормозной шланг
затягиваем нижние болтовые соединения крепления стойки
колесо устанавливаем на место и наживляем болты
протягиваем болты крепления колеса
убираем домкрат, опускаем машину тойота
капитально производим протяжку колеса
также, капитально производим затягивание центрального болта стойки
После замены старых стоек на тойоте на новые передние стойки, следует прокачать тормозную систему.
интересные материалы: Замена свечей Ваз 2106, Замена задних сайлентблоков Ауди 80, Подушки безопасности Тойота, Лексус все модели, Гибрид Toyota Prius
Источник: http://SuccessfulAuto.ru/inomarki/toyota2/236-replacing-the-front-struts-toyota.html
Загрузка...
