Ремонт турбонаддува своими силами

Диагностика и ремонт турбины своими руками

Ни что ни вечно, как это не печально агрегаты и узлы на наших любимых автомобилях приходят в непригодность, и возникает вопрос, либо заменить на новый, отдать кучу денег, либо пытать удачу и применить знания на ремонт своими руками.

Всё же если своевременно производить уход и обслуживание за узлами и механизмами, то тот не приятный момент, когда ремонт турбины придётся производить своими либо руками мастеров. Всё же не много о профилактики.

своевременная замены масла на синтетическое и его фильтра, желательно не допускать перегибов в маслопроводе, установка турбо-таймера а так же перепускного клапана Blow Off– эти правила являются самыми актуальными для увеличения срока службы турбины.

Самостоятельная диагностика турбины

Произвести само диагностику неисправной турбины, отталкиваясь от следующих факторах :снижение мощности и давления турбонагнетателя, после исключаются первоначальные всевозможные причины поломки данного агрегата. Делаем следующее открываем полностью дроссельную заслонку, так вы сделаете проверку давления турбо-наддува.

Для этого необходимо полностью нажать педаль газа, чтобы двигатель набрал максимальные обороты. Только так вы сможете проверить, набирает ли максимальное давление турбо-наддува. Если токового не наблюдается, то это не значит что данный агрегат пришёл в негодность.

Не получения максимально допустимого турбо-наддува происходит по причине избыточного противодавления. Причиной является, часто, забитый катализатор. В данном случае просто необходимо проверить катализатор.

Если же катализатор чувствует себя нормально и рабочее состояние стабильно, продолжайте диагностику дальше, переходим к диагностики перепускной заслонки, известной как WestGate.

Если Вы являетесь любителем агрессивной и спортивной езды, то перепускная заслонка не закрывается полностью, что приводит к выходу небольшой части газов, мимо клапана. А это значит в турбине отсутствует необходимое количество, что в не производит возможность воспользоваться полным рабочем потенциалом. Так что диагностика заслонки так же необходима.

Ремонт турбины своими руками

Своими руками у турбонагнетателя вы сможете произвести диагностику внутренний WestGate, при этом управляя тягой, чтобы убедившись в закрытии или не закрытия клапана, его сопротивление или заклинивания в период работы. Если вы неуверенны в своих результатах диагностики тогда вам следует обратиться к специалистам. Снимите внешние WestGate, при не работающим режиме.

Переверните узел и проверти, произвел ли клапан WestGate полное закрытие заслонки. Произведите полную опрессовку WestGate сжатым воздухом, увидев его работу. Но в проведение такой работы необходимость в том что WestGate может не выдержать давление в сто psi, которое легко выдаст новенький воздушный компрессор. Для этого необходимо снизить давление до 50 psi.

Такого давления вполне хватит для диагностики работоспособности WestGate,и не повредив диафрагму. Причиной поломки турбины также может быть вакуумная утечка. Данная причина когда турбина выдает номинальное количество необходимого давления, пропускает его на впускном тракте. Определив по датчику количество давления наддува, можно определиться, есть ли у вас разряжение.

Когда двигатель работает в холостом режиме, вырабатывается максимальное количество разряжения 0.75 bar. Если меньше минимального давления которая 0.54 bar, то у вас утечка. Появление утечки может в двух местах, соединение за коллектором и за дроссельной заслонкой.

Если проверка не показала отрицательных явлений, тогда следует проверять сам турбинный нагнетатель, обращая при этом особое внимание подшипники вала. Вращающие со скоростью около ста двадцати тысяч оборотов в минуту. Если иметься дисбаланс или люфт, последствия могут быть тяжелыми. Такие узлы балансируют с точностью до доли миллиметра.

При саморучной попытки разогнуть лопасти согнутой крыльчатки, вы ослабляете метал который в дальнейшем может отломиться и заклинить агрегат .

Самому отремонтировать турбо – компрессор, можно, только одно НО! Без спецального ключа для откручивания гайки на крыльчатке её не открутишь, надо иметь навык!! Иначе легко загнётся вал или крыльчатку, помять труда не составит можно также резьбу сбить. Рем комплект найти сложно. Так же оборудования для ремонта, стенд для проверки и балансировки.

Или покупка нового картриджа стоимость 13-15руб. Если крыльчатка стерлась об улитку то уже без замены на другую крыльчатку и балансировку вала, сразу в сборе (картридж) не обойтись. А требуемую балансировку нереально осуществить в гаражных условиях.

Для начало необходимо ставим метки в тех местах где чугун прижимается друг к другу, а так же середину и стыки улитки и середину, эта операция для того чтобы после сборки и установки не переделывать турбину или чугунку на машине. Ставим метку с той стороны вала, где расположена резьба и такая же процедура на гайке и на крыльчатке, после чего можно раскручивать вал. Данные метки делаются для того чтобы не нарушать положение крыльчатки относительно к валу, это очень важно, а метка на гайке нужна чтобы не перетянуть гайку и тем самым не заклинить вал.

Проводим разборку турбоагрегата своими руками

Турбинная улитка может прикипеть. Для того чтобы снять ее используете болт для крепления улитки это поможет аккуратно её отодвинуть. Улитка расположена на конусе и для этого придется приложить не большое усилие. Откручивайте аккуратно, постепенно, крест на крест так же как вы затягиваете колесо .

Так же тут нужно обратить внимание на то чтобы не деформировать колесо турбины. Такой способ может показаться нелегким из-за своеобразной конструкцией турбины. Иногда можете применить деревянную киянку. Проверьте на люфт вал, когда вам всё же удастся разобрать улитку. Люфт не должен быть продольным.

А поперечный люфт может будет ощутим, всё же люфт не должен превышать и миллиметра. Но даже если у вас нет люфта это еще не говорит о том, что турбина не будет расходовать масло.Далее нужно снять колесо компрессора, с помощью кусачек, у которых раздвигаются губки. Противоположенный конец вала нужно зажать фигурной оправкой.

Вал компрессора имеет именно лево стороннюю резьбу.

Для снятия компрессорного колеса используйте обычный универсальный съёмный ключ. Помети расположение в отношении друг друга колеса и гайки. Для соблюдения балансировки. Уплотнительные кольца держат стопорные кольца. Втулки вала снимаются откручиванием болтов трёх штук Т15.Как вы понимаете причиной люфта становятся втулки.

Вкладыш который со стороны компрессора держит одно стопорное кольцо, а со стороны турбины два кольца. Очень тщательно очищаем картридж и колесо. С вала снимаем уплотнительное кольцо. Используем рем комплект для ТКР. В стандартный комплект входит полный набор колец, шайб, сальников, вкладышей и метизов.

Если у вас люфт на номинальном вкладыше, то проточка и балансировка вала спасёт вас от этого. Также, в наборе рем комплекта входит вкладыши разного размера. Вкладыши нужно почистить и смазать маслом. Устанавливаем в картридж внутренние стопорное кольцо. Убеждаемся, что попали в пазы полностью. Устанавливаем турбинный вкладыш. Изначально смазав его маслом.

Фиксируем стопорным кольцом. Потом вставляем компрессорный вкладыш. Смазываем втулки, надеваем масло съемное кольцо на втулку, ставим пластину, и затягиваем болты Т15. Затягиваем достаточно сильно, но не до того когда срывается резьба. Устанавливаем грязезащитную пластину, Фиксируем её стопорными кольцами. После устанавливаем маслосъёмное кольцо. Такой процесс очень длительный .

так как одеть кольцо не так то просто. Смазываем и вставляем вал. Гайку затягиваем моментом 2,5Нм – 5Нм.Отдраенныеулитки ставим на место. Далее устанавливаем WestGate.

Поздравляю, у вас получилась почти новая турбина, сделанная собственными руками, по самой низкой цене.

Источник: http://remontauto.by/infocar/1179-diagnostika-i-remont-turbiny-svoimi

Самостоятельный ремонт турбины

На первый взгляд ничего сверхсложного в конструкции турбокомпрессора нет. Агрегат наддува состоит всего из трех частей – турбины, компрессора и расположенного между ними корпуса подшипников или, как его называют профессионалы, картриджа. Через картридж проходит вал ротора.

Сам ротор изготовлен заодно с турбинным колесом, а на противоположной стороне вала закреплено компрессорное колесо.

Чтобы регулировать давление наддува, турбокомпрессор оснащают механизмом, размещенным на корпусе компрессора или турбины, который при помощи рычагов управляет перепускным клапаном в турбине.

Имеются еще уплотнительные кольца и маслоотражатель, герметизирующие внутреннюю полость корпуса подшипников, но это, в общем-то, и все, из чего состоит турбокомпрессор. При такой видимой простоте устройства появляется соблазн отремонтировать неисправный агрегат самостоятельно. А знакомство с ценниками на новые (в среднем 500 – 1 000 у.е.

в зависимости от модели), «бэушные» (200 – 400 у.е.) и побывавшие в восстановительном ремонте (150 – 450 у.е.) турбины, а также дефицит предложений по ремонту от специализированных мастерских не только на периферии, но и в белорусской столице этот соблазн лишь усиливает.

Однако догадываются ли энтузиасты самостоятельного ремонта о «подводных камнях», которые их ожидают?

Как по маслу

В том, что далеко не все нюансы известны даже технически «подкованным» автомобилистам, мне, например, пришлось убедиться когда-то после одной из публикаций в газете.

Сначала позвонил один знакомый, за ним другой, и оба были заинтригованы, что подразумевалось под демпфирующей функцией масла в подшипниковых втулках турбины.

Возможно, этот вопрос и не нуждался бы в подробном рассмотрении сейчас, но с ним связана одна из распространенных ошибок, допускаемых при самостоятельном ремонте.

Необходимость демпфирования вала ротора обусловлена тем, что выхлопные газы проходят через турбинную часть не сплошным потоком, а бьют по лопаткам колеса турбины импульсами в соответствии с открытием-закрытием выпускных клапанов в цилиндрах двигателя.

Тонкий вал ротора не обладает достаточной жесткостью, и чтобы компенсировать ударное воздействие импульсов на него, в турбокомпрессорах, установленных, по крайней мере, на распространенных у нас автомобилях, как правило, используются втулки плавающего типа.

Такие подшипники скольжения вращаются вместе с ротором, пусть и гораздо медленней его, и при этом масло, подаваемое в подшипник под давлением, создает два слоя – на внутренней и на наружной поверхности втулки. Эти слои подобно амортизаторам гасят колзабавния ротора, возникающие от ударов выхлопных газов по лопаткам турбинного колеса.

При самостоятельном ремонте, определив, что в подшипниках ротора имеется большой люфт, из бронзы вытачиваются новые втулки, которые затем по причине функционального сходства с другими втулками, например, в верхней головке шатуна или в стартере запрессовываются в отверстия корпуса картриджа. В результате одной амортизирующей прослойкой масла становится меньше, демпфирование теряется, и это ведет к тому, что новые втулки быстро разбиваются, и случается, что разламывается ротор.

Сокрушающий дисбаланс

Чтобы не рисковать оказаться непонятым и в отношении балансировки, воспользуюсь аналогией с автомобильными колесами, для которых эта процедура является обязательной после каждой замены покрышки или ее ремонта.

Если не отбалансировать переднее колесо, то после разгона автомобиля на руль начинают передаваться неприятные вибрации, иногда такие сильные, что баранку становится трудно удерживать в руках.

Дисбаланс задних колес внешне не так заметен, но и он рано или поздно напомнит о себе характерным «пятнистым» износом протектора покрышек, преждевременным выходом из строя деталей подвески.

Махонькие колеса турбины и компрессора по весу, конечно, несопоставимы с автомобильными колесами. Однако нагрузки от инерционных сил пропорциональны не только массе, но и квадрату скорости, с которой эта масса вращается.

Другими словами, нагрузки увеличиваются в геометрической прогрессии по мере того, как колеса вращаются, быстрее и быстрее.

А крутится ротор в турбокомпрессоре, напомню, со скоростью свыше 100 тысяч об/мин, достигая в некоторых конструкциях и 200, и даже 300 тыс. об/мин!

Как только на картридже будет откручена первая гайка, а без этого узел подшипников не разобрать, балансировке ротора можно сказать «прощай».

После обратной сборки ротор неизбежно приобретает дисбаланс, а нагрузки, порождаемые им, оказываются чрезмерными как для вала ротора, так и для его подшипников, и обеспечивают отремонтированной, но не подвергнутой балансировке турбине быстрый выход из строя.

Почему нельзя

Победить дисбаланс можно только на специальном оборудовании. Причем при профессиональном ремонте балансировку приходится делать, как минимум, дважды.

Сначала балансируют «голый» ротор, а затем после сборки картриджа эту же процедуру повторяют на другом балансировочном стенде для всего вращающегося в турбине «хозяйства».

На втором стенде имитируются реальные условия работы картриджа в турбокомпрессоре с подачей к его подшипникам горячего масла под давлением.

Говорить о чем-то подобном в обычном гараже и даже автосервисе широкого профиля не приходится.

Но без тщательной балансировки нельзя надеяться на положительный результат ремонта, даже если он проведен с заменой всех комплектующих за исключением только корпусов турбины, компрессора и картриджа.

Поэтому даже не ошибки с плавающей посадкой втулок, а именно балансировка, или, точнее, ее неосуществимость в кустарных условиях, и делает удачный ремонт турбокомпрессора в гараже невозможным даже теоретически.

А что можно?

Единственное, на чем владелец может сэкономить, так это на самостоятельном демонтаже неисправного турбокомпрессора с двигателя, а после ремонта в специализированной мастерской – его установке на старое место.

Необходимо лишь, прежде чем устанавливать отремонтированный агрегат, промыть трубку подвода масла, чтобы исключить попадание грязи в турбокомпрессор, и залить в маслоподводящее отверстие 10 – 20 г чистого моторного масла той же марки, которая используется в двигателе. Затем следует несколько раз провернуть ротор турбокомпрессора рукой. Полезно попутно заменить в двигателе масло, масляный и воздушный фильтры.

После присоединения к турбине масляных магистралей и воздухопроводов требуется запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10 – 15 минут. В этот период надо проверить герметичность всех соединений. Отремонтированная турбина нуждается в обкатке: пробег не менее 1 000 км со скоростью не более 100 км/ч и без резкой смены скоростных режимов.

Вердикт

Простой с виду агрегат требует квалифицированного ремонта. Надеяться на собственные силы и даже на помощь обычного автосервиса – значит переоценивать свои и его возможности. Ремонт следует доверять только мастерским, специализирующимся на турбокомпрессорах. Признак такой мастерской – оснащение стендами для предварительной балансировки ротора и окончательной балансировки картриджа.

Источник: http://turbominsk.by/informaciya/samostoyatelnyj-remont-turbiny

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками (видео)

Краткое содержание статьи:

Устройство турбины
Признаки неисправности турбонадува
Снимаем турбину
Ремонтные работы

Еще одно десятилетие назад автомобильный турбонагнетатель считался элементом роскоши, который устанавливался только на избранные и дорогие модели автомобилей. Сегодня же турбина является неотъемлемой частью практически каждого транспортного средства. Это устройство, способное повысить мощность автомобиля и при этом сократить расход топлива. Выбирая автомобиль, покупатели стали уделять особое внимание фактору наличия в автомобиле турбокомпрессора. Чтобы чувствовать себя уверенно следует понимать принцип устройства подобного механизма. Зная некоторые нюансы, каждый водитель сможет вовремя диагностировать проблемы в работе двигателя и устранить полому самостоятельно. Таким образом, данная статья поможет всем желающим произвести ремонт турбины дизельного двигателя своими руками.

Устройство турбины

Современный турбокомпрессор состоит из следующих элементов:

Корпус из металла, в котором располагаются подшипники;
Износостойкое колесо турбины, выдерживающее работу при температуре свыше 700 градусов Цельсия;
Перепускной клапан для сбрасывания излишних выхлопных газов;
Улитка (корпус) турбины и компрессора;
Роторный вал;
Подшипник скольжения (осевая опорная поверхность в нем скользит по рабочей плоскости самого подшипника);
Ну и само колесо компрессора, чаще всего изготовленное из сплавов алюминия.

Так как же работает турбина дизельного двигателя? Все очень просто.

Выхлопные газы двигателя, попадая на турбинное колесо, приводят в движение колесо компрессора, который в свою очередь начинает нагнетать давление и подает сжатый воздух непосредственно к цилиндрам.

Другими словами в двигатель поступает та же порция, только уже сжатого кислорода, что позволяет сжигать большее количество топлива и повысить мощность силового агрегата до 50% наряду с более эффективным сжиганием дизтоплива.

Признаки неисправности турбонадува

Если желание научиться производить ремонт турбины своими руками на дизеле вас не покидает, то для начала следует научиться распознавать признаки некорректной работы или поломки этого механизма. О неисправности турбонагнеталеля чаще всего говорят такие «симптомы»:

Из трубы валит дым черного цвета, а двигатель не в состоянии набрать максимальные обороты. Вызывается подобное нарушение дефицитом воздуха, который может быть следствием загрязнения воздушной магистрали или потери герметизации выпускного распределителя. Нередко утечка давления происходит в связи с неплотным соединением между основным корпусом турбины и коллектора.
Выхлопные газы имеют синеватый оттенок. Причина такого явление, как правило, масло в выхлопном распределителе.
Известны случаи, когда о неисправном турбокомпрессоре свидетельствовал громко работающий двигатель, поэтому нужно знать, как «мурчит» ваш автомобиль в исправном состоянии, и начинать паниковать при смене тональности такой «музыки».

Все вышеперечисленные признаки говорят о том, что есть смысл поискать в гараже ремкомплект турбонадува и приготовиться к проверке всех дополнительных устройств двигателя, дабы убедится в их исправности.

Не стоит забывать, что на безотказную работу турбины дизельного двигателя влияет сама силовая установка, а точнее ее нормальное функционирование. Здоровый двигатель – счастливый турбокомпрессор, так сказать.

Снимаем турбину

При ремонте дизельной турбины своими руками нужно изначально получить доступ к составляющим элементам самого устройства. Конечно же, для этого лучше произвести демонтаж самой турбины. Эта процедура состоит из следующих шагов:

Шаг первый – на всех улитках находим болты крепления и поочередно откручиваем их (против часовой стрелки!). Отделить ту часть, где находится компрессорное колесо, труда не составит, а вот турбинная может прикипеть и с ней придется немного повозиться. Сделать это можно при помощи тех же болтов, которыми крепится улитка, провернув с помощью них деталь в любую из сторон.
Разобравшись с турбинной частью, переходим к съему компрессорной улитки. Как уже говорилось здесь все должно пойти гладко, единственное, что нужно учесть, это различные способы ее крепления на корпусе, зависящие от конкретной модели устройства.
В конечном итоге производят демонтаж компрессорного колеса.

На этом шаге разбор турбокомпрессора можно считать завершенным.

Ремонтные работы

После удачного демонтажа данного механизма переходим к тщательному осмотру каждой его составляющей детали. Совсем не важно, ремонт дизельной турбины своими руками касается обычной модели устройства, или битурбо, последовательность не изменится.

Если на крыльчатках турбинной и компрессорной части, а также на поверхности улиток отсутствуют какие-либо явные механические повреждения, необходимо их хорошенько почистить с помощью мелкого песка.

Также при чистке не помешает использовать мелкие стеклянные шарики.

При анализе остальных конструкционных элементов можно встретить такие дефекты:

Повреждение одной или нескольких лопаток на колесе компрессора. Не желательно ровнять или запаивать лопасть самостоятельно, лучше просто приобрести новую деталь. К этому желательно произвести замену воздушного фильтра и проверить впускной коллектор на цельность и герметичность.
Схожая проблема, только уже с колесом турбины. Также лучше купить новую деталь, поставить взамен старой, и оценить целостность впускного тракта.
Дефектное состояние дополнительных мелких элементов, таких, как опорный подшипник, кольца, втулка и т.п. Чтобы устранить неисправность необходимо приобрести новые детали, заметь их, и поставить новый вал.

Ремонтировать турбонагнетатель своими руками можно и нужно, но лишь тогда, когда вы полностью разбираетесь в его строении и принципе работы.

Следует учитывать все нюансы при сборке этого механизма, так как от этого зависит качество работы всей силовой установки в целом.

Если у вас все же возникают некоторые сомнения, лучше не скупиться и доверить ремонт турбины специалистам станции технического обслуживания.

Ремонт турбины от Rover:

Ремонт своими руками турбины от дизельного двигателя:

Оставьте первый комментарий – автор старался

Источник: http://autoshaker.ru/remont-turbiny-dizelnogo-dvigatelya-svoimi-rukami.html

Ремонт турбины автомобиля своими руками

Нет такого автомобиля, в котором ничего не ломается. И нескоро такое чудо техники появится, поэтому автовладельцу приходится мириться с неизбежностью проведения ремонтных работ.

Обращаться по каждому поводу к специалистам — это не выход из положения. Нужно что-то уметь и самому, учиться и усовершенствовать свои навыки.

Например, ремонт турбины своими руками можно осуществить, если проявить немного терпения, почерпнуть новые знания и перенять опыт мастеров.

Знакомимся с турбиной

Прежде чем приступать к ремонту любого оборудования, стоит ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это логично и правильно.

В конструкцию входит следующий набор деталей:

крыльчатка с турбиной;
насос воздушного центробежного типа;
компрессор;
ось с жёсткой конструкцией для связывания составных элементов;
набор мелких деталей (подшипники, клапаны, уплотнители, кольца и прочее).

Газы, которые вырабатываются в результате работы мотора, направляются на крыльчатку турбонагнетателя. Их энергия носит кинетический характер, а благодаря крыльчатке она становится механической.

Синхронная работа насоса и воздушного фильтра обеспечивает подачу воздуха внутрь компрессора. Воздух сжимается и направляется в двигатель.

Таким образом повышается мощность двигателя и эффективность расхода топлива.

Примерно так и работает турбина. Теперь нужно определить характер и причину поломки. Приступаем к осмотру агрегата и его диагностике.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%

Выявляем проблему

Судить о том, что с турбиной что-то не в порядке, можно по следующим признакам:

ощутимое снижение мощности двигателя;
изменение цвета выхлопа (чёрный или тёмно-синий);
увеличенное потребление масла;
появление посторонних звуков при работающем двигателе.

Этапы ремонта турбонагнетателя

Все подготовительные работы выполнены, информация усвоена, вы полны решительности и энтузиазма — пора приступать к самому важному и ответственному этапу. Детально и внимательно изучаем, как отремонтировать турбину без привлечения специалистов.

Снимаем и разбираем турбину

Подготавливаем заранее минимальный набор обязательных деталей, которые могут потребоваться в процессе ремонта (вкладыши, сальники, винты, кольца, шайбы).
Снимаем турбину с места её крепления.
Откручиваем крепления, отмечая каждый из них, запоминая и записывая их изначальное расположение.

Этот этап очень важен, поскольку разбирать проще, чем собирать. Не забываем про «улитки», которые также придётся снять.
Обостряем внимание на турбине и компрессоре. Если они пришли в негодность, то необходима будет замена на новые детали, поскольку ремонту эти составляющие не подлежат.
Для снятия компрессорного колеса необходимо использовать кусачки, на которых имеются раздвижные губы. Обратите внимание, что вал компрессора имеет левую резьбу.
По-хорошему требуется проверка люфта вала на допустимость, но для этого требуется иметь специальное оборудование для ремонта турбин.

За неимением такового придётся надеяться на лучшее и при первой же возможности обратиться в соответствующий сервис.
Перед нами стоит задача снять компрессорное колесо, которое крепится на валу. В этом поможет универсальный съёмник.
Особое внимание уделяем втулкам вала, неисправность которых может вызывать возникновение люфта.
Очень аккуратно и тщательно промываем каждую деталь. Помните, что малейшая песчинка может вывести из строя весь агрегат. Некоторым деталям потребуется новая смазка, в качестве которой можно использовать автомобильное масло.

Возможные неисправности

В турбинах может забиваться катализатор, что приводит к снижению давления турбонаддува. Для исключения такой ситуации потребуется полностью открыть дроссельную заслонку, выжав педаль газа до упора, заставив таким образом работать двигатель на максимальных оборотах.

Если такая проверка не дала результатов и причина поломки остаётся неизвестной, пора приниматься за проверку перепускной заслонки. Её ещё называют WestGate. Чаще всего эта деталь приходит в негодность у любителей агрессивной езды со спортивным характером. Заслонка просто не успевает закрываться, пропуская часть переработанных газов.

Должного внимания заслуживает проверка вакуумной утечки. Показания датчика демонстрируют давление наддува, по которому можно судить о наличии разряжения. При холостой работе двигателя показатель разряжения не должен опускаться ниже 0,54 bar. В противном случае можно смело говорить про наличие вакуумной утечки. Она может появляться за коллектором или за дроссельной заслонкой.

Допустим, что и эта проверка не пролила свет на проблему с турбиной. Значит, нужно сконцентрировать внимание на турбинном нагнетателе и подшипниках вала. В работе этих элементов не должно присутствовать дисбаланса и люфта. В этом процессе главное — предельная и максимальная точность.

Водители часто сталкиваются с пришедшей в негодность крыльчаткой, которая требует замены. Чтобы успешно справиться с этим заданием необходимо следовать следующим указаниям:

отмечаем места соединения деталей, серединное положение улитки и её стыки;
такие же действия проводим с валом, гайкой и крыльчаткой.

Если вы не пренебрегли этими советами, то установить новую крыльчатку будет легко.

Ремонт турбин дизельных двигателей мало чем отличается от ремонта турбонагнетателя бензиновых агрегатов. Потребуется соблюдать такие же меры предосторожности, запоминать, а лучше намечать расположение каждой детали, проявить максимальную осторожность и внимательность.

Мнения экспертов расходятся относительно целесообразности выполнения ремонта турбины своими руками. С одной стороны, этот агрегат сложный, капризный и дорогостоящий, поэтому самодеятельность может привести в негодность турбину. Но, с другой стороны, нужно всё-таки учиться оказанию помощи своему верному железному другу. В конце концов, не всегда есть возможность обратиться к специалистам.

Источник: http://CarExtra.ru/remont/remont-turbinyi-avtomobilya.html

Как сделать ремонт турбины своими руками?

Со временем детали в автомобиле начинают изнашиваться. И тогда наступает момент, когда их необходимо заменить либо попытаться отремонтировать. Однако если периодически производить осмотр деталей, делать профилактический уход за механизмами, то можно оттянуть их ремонт на некоторое время.

Но если вы регулярно не проводили замену масла на синтетическое, допустили перегибы в маслопроводе и т.п., чем спровоцировали поломку турбины, кстати, о том, что такое турбонаддув читаем тут, значит, вас интересует вопрос: «Как сделать ремонт турбины своими руками», на который я вам сейчас и отвечу.

Диагностика турбины

Одним из самых первых признаков поломки турбины является то, что при надуве величина максимального давления (буста) показывает снижение показателей (значительное снижение). В такой момент в агрегате появляются лишние шумы, увеличивается расхода масла, происходит быстрая порча свеч из-за загрязнения, ее, кстати, можно увидеть по сизому дыму, идущему из выхлопной трубы.

Если вы производите диагностику неисправности этого агрегата, при этом весомым основанием для этого является снижение мощности и давления наддува, исключая другие причины плохой работы, то при открытии дроссельной заслонки есть возможность сделать проверку давления наддува. Для чего нужно в машине полностью нажать педаль газа, так вы получите максимальные обороты двигателя.

В том случае, если вы не получили максимальное значение давления наддува, это совсем не означает, что необходимо менять турбину. Ведь причиной такого давления может быть. Например, появление избыточного противодавления, что возникает в результате засорения катализатора. Если эта деталь исправна, то далее нужно перейти к проверке перепускной заслонки.

Да, самостоятельно можно продиагностировать внутренний вейстинг, при этом надо управлять тягой, чтобы убедиться о правильности закрытия клапана. Здесь может возникнуть сопротивление или заклинивание в период работы. Если вы полностью не уверенны в правильности проведенной вами работы, то турбину лучше отвести на стенд на СТО. Советую прочитать мою статью как проверить работу турбины.

Ремонт турбины

Следует знать, что для того, чтобы ремонт турбины был проведен качественно, в первую очередь следует его аккуратно и правильно демонтировать.

Для этого нужно открутить болты крепления турбинной и компрессорной части агрегата.

При этом внимательно присмотритесь к расположению улитки на конусе: ее откручивать нужно со всех сторон равномерно — для того, чтобы не повредилось колесо турбины.

Когда турбина снята, изначально нужно проверить люфт. Если поперченный люфт ощутим, это является нормальным явлением. А вот продольного люфта быть не должно.

В противном случае рекомендуется снять колеса компрессора и проверить втулки вала и стопорные кольца, так именно они могут стать причиной люфта. Знайте, что со стороны компрессора вкладыш удерживается одним стопорным кольцом, а вот со стороны турбины – двумя.

Если ощущается значительная вибрация вкладышей, то надо сбалансировать и оточить вал, а сами вкладыши очистить и смазать маслом. После чего можно установить все на свои места.

Но перед тем, как устанавливать стопорные кольца в картридж, нужно убедиться в том, что они полностью зашли в пазы. И только после такой проверки можно вставить турбинные вкладыши, но их предварительно необходимо смазать машинным маслом. Учтите, что болты Т15 нужно очень хорошо затянуть и обязательно установить защитную пластину от грязи.

Таким образом, произвести ремонт турбины своими руками под силу любому владельцу автомобиля, однако при первом таком ремонте, желательно обратиться к более опытному автовладельцу, чтобы ошибки были минимальными.

Видео по ремонту турбины своими руками

Статья дилетанта- переборка турбины своими силами. не делайте так !

На снятой турбине откручиваем все фитинги и откручиваем болты крепления улиток компрессорной и турбинной части.

Компрессорная улитка снимается как правило без проблем, турбинная обычно прикипает намертво. Для снятия не так много способов. Первый – по-русски киянкой, но лучше воспользоваться болтами крепления улитки и отодвигать потихонечку улитку.

Сама улитка сидит на конусе, так что потрудиться придется. Откручивать постепенно, по чуть чуть и равномерно со всех сторон. Следите, чтобы колесо турбины не деформировалось.

Сложность такого способа зависит от конструкции турбины, на GT17 пришлось пользоваться киянкой.

Снятие компрессорной улитки производится разными способами. У GT25 она крепится с помощью стопорного кольца, на GT17 – с помощью болтов. Главное не потерять шайбы!

Открутив болты или сняв стопорное кольцо аккуратно, дабы не повредить колесо, снимаем улитку…

Когда картридж уже у нас в руках, проверяем люфт вала. Продольного люфта быть не должно, поперечный может ощущаться, но болтаться на миллиметр туда-сюда она так же не должна. Хотя люфтящий или нелюфтящий ТКР не означает, что турбина не будет жрать масло так или, что расход масла будет равен расходу бензина.

Далее необходимо снять колесо компрессора. Для этого необходимо воспользоваться кусачками с раздвижными губками, другой же конец вала зажимается фигурной оправкой или тем, что подойдет. Не следует забывать, что резьба на компрессорном валу восновном ЛЕВАЯ.

Компрессорное колесо вряд ли само слезет с вала, поэтому придется воспользоваться обычным универсальным съемником.

Обязательно пометьте взаимное расположение гайки и колес относительно друг друга, дабы не нарушить балансировку, хотя как показывает практика у б/у турбокомпрессоров балансировка и так нарушена, а это уже работа для специалистов!

Уплотнительные кольца находятся в спец. канавках на роторе и таблетке холодной части, а упорный подшипник крепиться (в данном случаи тремя болтами, и обычно именно он являются причиной осеврго люфта.

С торцевой части вкладыши (подшипники скольжения) держатся с помощью стопорных колец, с этим проблем не возникнет.

Вкладыш (подшипник скольжения) со стороны компрессора держится одним стопорным кольцом, а вкладыш со стороны турбины – двумя стопорными кольцами.

Тщательнейшим образом очистите картридж от грязи, нагара и отложений. Очистите колеса и снимите уплотнительное кольцо с вала.

Далее вы уже должны иметь ремкомплект для вашего ТКР. Типичный ремкомплект содержит полный набор сальников, колец, метизов, шайб, вкладышей.

В случае, если номинальные вкладыши болтаются, придется протачивать и балансировать вал. В ремкомплектах обычно идут вкладыши минимум двух размеров. Очистите и смажьте моторным маслом вкладыши. Установите внутренние стопорные кольца в картридж убедившись, что они полностью вошли в пазы.

Далее вставьте турбинный вкладыш (подшипник скольжения), предварительно смазанный в моторном масле, и зафиксируйте его стопорным кольцом.

Так же вставьте компрессорный вкладыш, смажьте втулку (упорный подшипник) и одев на нее маслосгонное кольцо, поставьте пластину и затяните болты, затягиваем, но не до одури. После сборки все смотрится очень гламурно.

Далее установите грязезащитную пластину и зафиксируйте стопорными кольцами.

Установка уплотнительных колец весьма нудна и долга ибо достаточно сложно их одеть на вал. Особенно если пазы закоксованы вусмерть, да и не всегда сами пазы находятся в идеальном состоянии и при их проточке, нужны кольца другого размера.

Далее вставляем смазанный вал, и затягиваем гайку моментом от 2,5Нм до 5Нм. И ставим на место улитки, что не вызывает никаких сложностей. После чего инсталлируем вестгейт и все, у нас новая турбина по цене около 150уе 😉 Такова обычная стоимость ремкомплекта.

Но гарантии, что она будет работать нормально- никакой нет. т.к. описан единичный случай для одного вида турбины !!!

Источник: http://masterturbo.ucoz.ru/publ/1-1-0-12

Ремонт турбин

Ремонт турбин может понадобиться на любом двигателе из-за ряда причин, которые будут описаны ниже. И ремонт турбокомпрессора — это довольно таки востребованная услуга в автосервисах, и причём не дешёвая.

Но при умелом подходе, отремонтировать турбокомпрессор можно и своими руками.

В этой статье мы подробно рассмотрим устройство турбины, частые причины её поломок, как продлить ресурс турбины и возможно ли её отремонтировать своими руками у себя в гараже.

Турбокомпрессор (турбина) раньше устанавливался только на спортивные машины, но сейчас его можно встретить под капотом любого дизельного автомобиля, и даже на серийных бензиновых машинах. Ведь турбина, несмотря на своё несложное устройство, способна ощутимо поднять мощность дизельного двигателя, который без неё будет намного слабее бензинового однокубатурного мотора.

Принцип работы турбины довольно прост и в ней используется энергия выхлопных газов. Есть конечно же и другие более прогрессивные конструкции турбин (например в этой статье описана турбина, которая вообще не имеет провалов в работе, а её вал с подшипниками работают без масла), но самая распространённая именно та, на которой используется дармовая энергия выхлопа.

Принцип действия такой турбины очень прост: выхлопные газы попадают в чугунную улитку и раскручивают крыльчатку, лопасти которой установлены на их пути. Но на одном и том же валу посажена вторая крыльчатка, отделённая перегородкой и находящаяся в отдельной улитке — компрессоре.

И эта вторая крыльчатка начинает нагнетать воздух в впускной тракт, тем самым поднимая в нём давление воздуха. Чем больше обороты вала с крыльчатками, тем больше давление воздуха в впускном коллекторе и в камерах сгорания мотора. От этого процесс горения топливной смеси ощутимо улучшается и от этого заметно поднимается мощность двигателя (на 20 — 40%).

На словах всё вроде бы просто, но конструкция турбины, не смотря на свою простоту, выполнена с большой точностью. Точность нужна для того, что во первых зазоры между валом и подшипниками скольжения очень малы, а вал и подшипники должны иметь очень точную и гладкую поверхность трущихся пар.

А во вторых это то, что обороты вала достигают около двухсот тысяч оборотов в минуту (а на спортивных машинах ещё больше), и любая неточность в изготовлении вала или крыльчаток, посаженных на этот вал, приведёт к дисбалансу и к разрушению турбины.

Но гораздо легче предотвратить поломку, нежели её устранить, поэтому прежде чем описывать ремонт турбокомпрессора, следует ознакомить новичков с причинами, которые могут привести к выходу из строя турбины и к значительным тратам на её ремонт.

Основные причины, которые ведут к выходу из строя и ремонту турбины.

Несвоевременная замена масла. Замена масла и масляного фильтра должна происходить в сроки установленные заводом изготовителем двигателя, но лучше на пару тысяч раньше установленного срока. Ведь масло со временем загрязняется продуктами износа (металлической пылью) которая является абразивом. К тому же масло со временем теряет свои антизадирные свойства. Эти неблагоприятные факторы быстро выведут из строя подшипники скольжения турбины.
Заливка в двигатель моторного масла не того класса и не того качества, что рекомендует завод изготовитель двигателя. Не забываем, что обороты вала турбины огромные, а значит его подшипники скольжения должны смазываться качественным и чистым маслом.
Перегиб или забивание маслопровода, который подводит масло под давлением к подшипникам скольжения турбины. От перегиба маслопровода происходит масляное голодание и пары трения (подшипники скольжения) трутся на сухую и моментально выходят из строя.
Резкое увеличение оборотов не прогретого двигателя, особенно зимой или после долгого простоя машины. Зимой или когда машина долго стояла, масло не сразу поступает в систему смазки, а через некоторое время. Поэтому повышать обороты сразу после пуска двигателя не рекомендуется.
После поездки нельзя сразу глушить двигатель, и именно для этого и устанавливают на более свежие дизеля турботаймер, который глушит двигатель после некоторого времени, когда обороты турбины снизятся.
Перегрев двигателя, который приводит с значительному разжижению масла и снижению давления в масляной системе.

А как понять, что с турбиной что то случилось и требуется ремонт?

Динамика разгона автомобиля заметно ухудшилась, тесть мотор потерял мощность.
Расход масла стал ощутимо больше, чем обычно (исправный турбированный двигатель должен расходовать не более 1 литра масла на 10 тысяч км.
Цвет выхлопа стал чёрным или сизым (сизый дым).
Звук турбины при её работе стал отличным от обычного (особенно на непрогретом моторе), например скрежет или свист, ну или вообще нет никакого звука (звука нет когда заклинило вал).
Ещё бывает, что трескается корпус чугунной (высокотемпературной) улитки (на бензиновых моторах ставят не просто чугунную улитку, а сплав чугуна с никелем — более жаростойкий сплав), например от проезда машины по глубокой луже и попадания воды на раскалённую улитку. Трещины выявляются внешним осмотром.
При осмотре полезно отделить турбину от коллектора и заглянуть внутрь улитки (улиток). На внутренних стенках улитки и на крыльчатке не должно быть следов моторного масла. Если масло присутствует, значит требуется разборка и ремонт (замена уплотнителей).
Внимательно осмотрите внутреннюю часть улиток. Если на стенках имеются задиры, значит подшипники скольжения слишком изношены, да так, что крыльчатка цепляет за корпус. Это подтверждается повышенным шатом вала (люфтом) -чувствуется руками.

Подробнее о неисправностях турбины показано в видеоролике ниже.

Многие задаются вопросом, а можно ли произвести ремонт турбины своими руками, в гаражных условиях. Можно, но смотря какой ремонт и об этом подробнее будет написано ниже. Но для начала следует снять турбину с двигателя, открутив подводящие к ней масло-проводы. Ну а затем откручиваются болты, прижимающие флянцы обеих улиток (алюминиевой и чугунной) к колекторам.

Разборка и ремонт турбины (турбокомпрессора).

Некоторые неисправности можно выявить до разборки. Например повышенный люфт вала можно выявить, если взяться рукой за одну из крыльчаток и попытаться пошатать её, и как правило повышенный люфт хорошо чувствуется.

Но негерметичность (порчу) уплотнений можно выявить только после разборки.

Да и выявлять пригодность уплотнителей особо не нужно стараться, а раз уж будет произведена разборка, то по любому придётся заменить уплотнители новыми.

Перед разборкой турбины, новичкам советую после каждой снятой детали всё фотографировать (хотя бы на мобильник) — это поможет впоследствии быстро собрать турбокомпрессор без проблем.

Чтобы разобрать турбину, следует открутить хомут или винты, скрепляющие три её основные части: средняя часть (катридж) и две улитки одна так называемая горячая (из чугуна), а вторая холодная — из алюминиевого сплава. Многие турбины разбираются, если открутить в центре стягивающий хомут, показанный красной стрелкой на фото слева.

Обычно холодная алюминиевая (компрессорная) улитка легко отделяется от средней части, а вот высокотемпературная чугунная улитка может прикипеть намертво. Перед разборкой обязательно следует пролить все прикипевшие сочленения проникающей жидкостью (например WD-40, тормозная жидкость или керосин) и дать деталям откиснуть некоторое время.

Применять грубую силу при разборке не советую, так как чугун или алюминий и так довольно хрупкие металлы, а от воздействия перепадов температур, они со временем ещё больше теряют прочность.

Если улитка сильно прикипела к корпусу, но для её лучшего отклеивания, полезно нагреть её газовой горелкой.

После этого можно легонько обстучать улитку по кругу пластиковой киянкой и отделить улитку от корпуса.

На некоторых турбинах имеются отверстия с резьбой и вкручивая в отверстия болты, можно сдвинуть крыльчатку с конуса (отодвинуть от корпуса). Разумеется болты вкручиваются равномерно. А на некоторых турбинах перед отделением улитки, нужно снять специальное стопорное кольцо, и после этого можно отделять одну из улиток от средней части.

Отделять улитку (улитки) от средней части нужно осторожно и равномерно, так как зазор между лопастями крыльчаток и внутренними стенками улиток очень маленький, и при неравномерном отделении улитки от средней части (с перекосом) можно повредить лопасти крыльчатки.

После отделения обеих улиток (алюминиевой и чугунной) от средней части, уже можно взять в руки среднюю часть (катридж и точнее проверить люфты вала, взявшись за одну из крыльчаток рукой.

Радиального биения (люфта) вала вообще быть не должно, а осевой люфт допускается едва ощутимый.

Для точного измерения люфтов (их точной величины) следует закрепить корпус турбины (катридж) в тисках (через алюминиевую прокладку).

И установив рядом на верстак индикаторную стойку, можно упереть щуп индикатора в конец вала и прокручивая вал и пошатывая из стороны в сторону, точно замерить люфт. Допустимые значения осевого биения в пару соток.

Но обычно люфты ощутимо больше и естественный износ при работе турбины постепенно увеличивает зазор между валом и подшипником скольжения.

И основной вид ремонта — это шлифовка вала (чтобы убрать задиры и неравномерность износа) под размер ремонтных втулок (подшипников скольжения с меньшим внутренним диаметром).

Чтобы вынуть вал для последующей шлифовки или замены новым (зависит от степени износа) следует снять хотя бы одну из крыльчаток (лучше компрессорную, которая вращается в алюминиевой улитке — она легче снимается).

Открутив (обычно резьба наоборот и при откручивании нужно крутить гайку вправо) удерживающие крыльчатку гайку на валу (или сняв стопорные кольца — бывают реже), чтобы далее снять крыльчатку с вала, следует воспользоваться небольшим съёмничком.

Но перед этим желательно пролить крыльчатку и вал (особенно высокотемпературную) проникающей жидкостью.

Перед стягиванием крыльчатки съёмником с вала, пометьте маркером или чертилкой расположение её лопастей относительно вала, чтобы впоследствии (при сборке) не нарушить заводскую балансировку. Расположение гайки относительно вала и крыльчатки, тоже желательно пометить. Но всё же после сборки катриджа с восстановленным валом, его обязательно следует отбалансировать.

Сами втулки на большинстве турбин удерживаются с помощью стопорных колец (обычно два кольца со стороны чугунной улитки и одно со стороны алюминиевой), которые нужно снять специальным инструментом, например таким. Кроме втулок, все уплотнения (сальники) тоже следует заменить новыми. Все эти детали входят в ремкомплект для ремонта турбин и есть в продаже.

Сделать ремонт турбокомпрессора своими руками или обратиться в сервис?

Это смотря какой вариант ремонта. Ремонтнику, решившему сделать ремонт турбины своими руками, следует сделать выбор из двух вариантов. Первый вариант позволяет сделать ремонт своими руками, если заказать новый катридж и заменить его.

Катридж — это полностью новая средняя часть турбины (но без улиток), с валом, подшипниками, уплотнениями, крыльчатками.

Или второй вариант — восстановить родной вал его шлифовкой, с последующей заменой втулок и уплотнителей новыми (ремонтными).

И именно второй вариант не реально выполнить в обычном гараже, так как кроме шлифовки вала под ремонтные втулки (подшипники скольжения), вал и сам собранный с новыми втулками катридж, следует обязательно отбалансировать на специальном балансировочном стенде.

При подборе втулок следует учесть один нюанс — рабочий зазор (для масляной плёнки) имеется не только между внутренним отверстием втулки и шейкой вала, но ещё и по наружному диаметру втулка должна иметь рабочий зазор относительно корпуса. То есть при работе турбины, масляная плёнка создаётся не только между внутренним отверстием втулки и вала, но ещё и между наружным диаметром втулки и посадочным местом втулки в корпусе.

Многие не знающие ремонтники это не учитывают и запрессовывают новые втулки в корпус с натягом, а не с рабочим зазором. В итоге такой ремонт турбины приводит к быстрому выходу её из строя.

Заменить изношенный катридж новым намного проще, чем разбирать его и восстанавливать вал шлифовкой, но новый катридж нужно искать, чтобы он подошёл именно для вашей турбины (по маркировке на корпусе турбины найти легко, например от фирмы «Turbo Rail» — Italy). Но новый катридж в сборе не так дёшев (от 19 тысяч рублей, с катриджем идут в комплекте и уплотнительные резинки — кольца).

Зато такой ремонт можно осуществить своими руками, без помощи специалистов. Только всё же перед установкой нового катриджа, советую отпескоструить улитки, особенно высокотемпературную (чугунную). Наглядно замену катриджа можно посмотреть в видеоролике ниже.

А второй вариант (с шлифовкой вала), как я уже говорил, в обычном гараже не сделаешь. Придётся обратиться к специалистам, чтобы проточить и шлифануть вал под ремонтные втулки, и затем подобрав втулки, следует обязательно вал отбалансировать вместе с крыльчатками.

Ведь обороты при работе турбины очень большие, и любой дисбаланс вала приведёт к быстрому износу новых деталей.

К тому же сначала следует обалансировать вал с крыльчатками, а затем катридж собирается с новыми деталями и после сборки балансировка производится вторично. Современный балансировочный стенд для катриджей при балансировке подаёт в подшипники скольжения горячее масло и имитирует работу турбины в реальных условиях (под нагрузкой).

К тому же улитки, среднюю часть (катридж), да и крыльчатки тоже (особенно высокотемпературную улитку) нужно будет отпескоструить и покрасить. Но мастерскую, которая возьмётся за ремонт вала в отдельности, не так просто найти, так как большинство мастерских берутся за ремонт турбин от начала (с разборки турбины) до конца (до полной сборки).

Несколько советов после ремонта турбины.

После восстановления вала, замены подшипников скольжения (втулок), упорной втулки и уплотнений новыми (из ремкомплекта), или после установки нового катриджа, всё собирается в обратной последовательности. Новые подшипники скольжения (втулки) обязательно смажьте свежим моторным маслом, перед установкой их на вал (и вал тоже желательно смазать).

После сборки турбины и перед установкой её на своё место, советую снять и тщательно промыть керосином маслопроводы подачи и отвода масла к турбине. Не исключено, что на стенках трубок за долгие месяцы работы скопилась грязь. При монтаже трубок никогда не используйте герметик, а только новые прокладки для фланцев (штуцеров) трубок.

Иначе частицы герметика могут случайно попасть в масляные каналы и перекрыть подачу масла. Последствия будут плачевными, а деньги на ремонт турбины будут потрачены зря.

Вообще — чистота при ремонте и особенно при сборке турбины является главным фактором успешного ремонта. Поэтому сборку ведите на столе, покрытом чистой белой бумагой или х.б. тканью.

Разумеется перед сборкой, все детали турбины (улитки, крыльчатки, корпус, если он не новый) должны быть отпескоструенны и отмыты.

Трубопроводы подачи масла, перед подключением к турбине, советую заполнить (с помощью медицинского шприца) свежим моторным маслом. Собрав и установив турбину на место, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах минут пять-десять. При этом не теряйте время зря и понаблюдайте за шлангами и прокладками и убедитесь, что масло нигде не подтекает.

Выехав на дорогу с отремонтированной турбиной советую примерно первую тысячу километров ездить в спокойном режиме, не превышая стокилометровую отметку на спидометре и тем более не допуская стрелку тахометра в красную зону. После запуска двигателя, никогда не повышайте резко обороты, пока мотор не прогрет.

А после поездки, если у вас нет турбо-таймера, не глушите двигатель сразу, дайте поработать ему на холостых оборотах пару минут. Впрочем это правило желательно всегда выполнять не только для отремонтированных или новых турбин, но и для изрядно поездивших. А чтобы не забывать это делать, желательно установить турботаймер, если он не установлен на ваш автомобиль с завода.