Как заменить цепь грм на тойоте королла

Замена цепи грм Тойота Королла(АУРИС) Е150 1.6 VVTi 124 л.с. 2008 г. — бортжурнал Toyota Corolla ZR-FE 1.6 124 2008 года на DRIVE2

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.

У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет.

В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.

Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Полный размер

Комплект цепи ГРМ

Полный размер

Натяжитель цепи

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

Полный размер

Шкив генератора

Полный размер

Установленный шкив генератора

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале.

Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Полный размер

Вот эти два патрубка тяжело снять, прикипают, доступа совсем чуть чуть

Полный размер

Клапанная крышка

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Полный размер

Старый натяжитель

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Полный размер

Установлена новая цепь

Полный размер

Цепь масляного насоса с натяжителем

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку.

В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь.

По мануалу сказано прокрутить коленвалпротив часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь).

Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.

Далее собираем все обратной последовательности.

Полный размер

Разбавленный антифриз

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.

Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.Запчасти, которые устанавливались:1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$4.

Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$11.

Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$13. Дистилированная вода — 2$13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)14.

Масла titan 5w-30 25$Фильтра остались от предыдущего владельцаИтого запчасти: 327$Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.

Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

Цена вопроса: $327 Пробег: 139000 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/490469048480432461/

Замена цепи ГРМ Тойота Королла

Автомобили с комплектацией двигателя 1ZZ все в большей мере завоевывают мировой авторынок. Это обусловлено тем, что эти двигатели оснащены цепью газораспределительного механизма (ГРМ) вместо традиционного ремня и имеют ряд преимуществ.

Во-первых, замена цепи на Тойоте Королла производится не так часто, как замена ремня ГРМ двигателя с таким же объемом. Во-вторых, при мощности 140 лошадиных сил расход топлива гораздо меньше, чем у двигателей 7А, 4S (двигатели с ремнем ГРМ). В-третьих, несмотря на небольшой рабочий объем двигателя (1,8 литра), он обладает большей мощностью, чем двигатели с ремнем ГРМ.

Газораспределительный механизм имеет большое значение в работе как двигателя, так и всей машины в целом. С его помощью производится подача топлива в цилиндры двигателя и отводятся продукты сгорания.

Движение этого механизма осуществляется с помощью цепи или ремня, соединяющих две шестерни. Таким образом, цепь или ремень играет роль передаточного механизма при работе двигателя и разрыв этого механизма неизбежно повлечет прекращение работы двигателя.

Часто автовладельцы автомобиля Тойота Королла задаются вопросом — «как часто следует менять цепь ГРМ автомобиля?». С легкостью можно ответить на этот вопрос так.

Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.

Процесс снятия и установки цепи ГРМ

Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:

саму цепь ГРМ;
гидронатяжитель цепи;
башмак;
приводной ремень.

Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.

Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Руководство по снятию цепи ГРМ

Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.
Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.
Зафиксировав автомобиль в неподвижном состоянии при помощи домкрата или других грузоподъемных механизмов, снимаем переднее правое колесо и защиту (подкрыльник), которая расположена в арке колеса.
После этого мы получаем доступ к шкиву на коленчатом вале. Получив доступ к шкиву, домкратим двигатель и снимаем опору для получения доступа к ремню.
Отпускаем натяжку ремня и аккуратно снимаем его. (Ремень в Тойоте Королла выполняет множество функций. С его помощью передается крутящий момент на генератор, гидроусилитель руля, кондиционер).
Сняв ремень, стопорим шкив коленчатого вала при помощи заклинивания маховика. Откручиваем болт на шкиве коленчатого вала и снимаем его со шпонки.
Выполнив эти операции, снимаем генератор и насос гидроусилителя руля, чтобы получить доступ к боковой крышке и открутить её.
Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак.
Для того, чтобы снять цепь, нам необходимо выдвинуть нижнюю звездочку, она без проблем двигается по коленчатому валу на расстоянии 10-12 мм, потом снимаем саму цепь.
После снятия цепи необходимо все тщательно очистить от загрязнения при помощи сжатого воздуха и приступить к установке новой цепи.

Руководство по установке цепи ГРМ

В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.
Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.
После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.

Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.

Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла Ссылка на основную публикацию

Источник: http://CorollaCar.ru/remont/dvigatel/zamena-cepi-grm-tojota-korolla.html

Видимо пришло время. Замена цепи ГРМ. — Community «Toyota Corolla E12, Allex, Runx, Fielder» on DRIVE2

Решил сделать перепост моего отчета о замене цепи ГРМ в ноябре 2014 года. Отчет написан уже два года назад, его время от времени читают, но за последние месяцы интерес к этому посту вырос в сотни раз.

За несколько месяцев его просмотрело уже почти 15 000.Видимо действительно пришло время когда владельцы начинают переживать за состояние ГРМ и планируют замену.

Читайте также: На какой скутер нужны права
Возможно мой опыт в этом вопросе кому то поможет.

Задался целью поменять цепь. Цепь не звенела, двигатель работал ровно. Предпосылки были лишь в подтекающем сальнике лобовины и аналогичной проблемой с прокладкой клапанной крышки. Заодно, хотелось проинспектировать состояние двигателя на масляные отложения. Пробег на момент ремонта составлял 230 000 не скрученных километров.

Цепь стояла оригинальная, почти уверен, что еще заводская.
Перед ремонтом консультировался с приятеле, много лет занимающимся ремонтом, в том числе Toyota. Он был очень удивлен моему порыву по замене цепи, т.к. на своем профессиональном опыте уверен, что цепь на наших машинах, при должном уходе, служит по 500 000 км.

На Прадо цепь вообще рассчитана, на весь срок службы авто.

Начало работ. ТО 230

Правильная установка меток на распредвалах. Красным цветом помечены не видимые на фото метки на звездочках.

Фиксация распредвала хромованадиевым помощником:)

Не буду расписывать весь процесс замены, это сделано до меня не один раз. Если кому требуется могу дать ссылку на форумы. Остановлюсь только на некоторых моментах вызвавших затруднение:1) Лайфхак. Выгодно купить сразу весь комплект прокладок для двигатель.

В комплекте также есть маслосъемные колпачки — возможно когда-нибудь понадобятся. Я делал предзаказ в экзисте с доставкой 22 дня. Вышло достаточно бюджетно.2) Возникла сложность при установке цепи, я совершенно не понимал зачем мне куда то крутить валы.

Особенно «поверните коленвал на 40-140 градусов» меня выбило это из колеи! Я по жизни очень ответственный и педантичный, а тут 40 -140 градусов, не 40 или 140, а вот именно 40 тире 140! И не понятно в какую сторону.Подумав решил ничего не крутить, а одеть цепь по меткам, в том положении валов, как снимал старую.

Как я понял все эти градусы и повороты нужны, чтобы одеть цепь на звезды. Так как цепь так просто «не налезет». Я делал так, накинул цепь по меткам, на звезды распредвалов, затем высвобождая свободный ход цепи поворотом коленвала сначала влево, затем вправо, надел цепь на коленвал.

Возможно для этого и нужны эти повороты на градусы описанные в мануале? Для этой процедуры пришлось на коленвал накрутить гайку, чтобы дать возможность вращать гаечным ключом.3) После установки цепи и приведения натяжителя в рабочее положения, решил удостовериться в правильности сборки.

Прокрутить воротком за болт коленвал, как раз и гайку я туда уже навернул. Двигатель легко крутился, но меня удивило что не на втором и даже не на четвертом кругу все три метки цепи не совпали с метками на звёздочках валов.

Пришлось вновь звонить специалисту. Оказывается — это нормально и метки встанут на свои места кругов так через десять 🙂 . Он долго объяснял почему так, о разной величине звездочек, о формуле по которой можно рассчитать совпадение меток. В общем, у меня еще через несколько оборотов все метки встали на свои места. Все сразу отлегло. Можно собирать/заливать/заводить.

Завелась с первого раза и сразу заглохла. Затем схватывала и стала глохнуть, пока не помог дросселем. Видимо из-за новых свечей.

В итоге:
• двигатель чистый, со слегка желтой масленой пленкой. Напомню пробег 230ткм. Масло первые 4 года жизни в России «Eneos 5W-30», сейчас уже второй год лью «Toyota 5W-30» из жестяной банки. Замена раз в 5-7ткм. Расход масла 200-400гр. на 5-7 т.км.

Двигатель достаточно чистый.

• Натяжитель цепи при замене был выдвинут максимум на треть. Уверен, что с ним отъездил бы еще 200ткм.

Здесь видно, на сколько вышел взведенный натяжитель.

Натяжитель демонтирован, по маслянняму следу видно оставшейся рабочий ход.

• Цепь не была растянута ни на миллиметр!

Цепи. Слева новая, справа старая

Проверка на растянутость. По примеру который описан в мануале проверить не получилось, там мне кажется ошибка в цифрах, или я что-то не так сделал.

• На планках успокоителя/натяжителя выработки не было!

Главное, у всего должно быть свое место:)

Свечи с пробегом 55т.км. Обычные, не иридиевые.

П.С.Смешно читать, когда люди на форуме, утверждают что цепь нужно менять (чуть ли не как ремень) при 100ткм. Или когда владельцы меняют вытянутую цепь и утверждают о пробеге в 90т.км на 12-14 летней машине. Это ерунда, такое может быть только в дальневосточных сказках. Даже японская бабушка, ездившая по супермаркетам в молодости вашего нынешнего автомобиля — наездила больше.

Вывод: Если вы уверены в пробеге своего авто. Если цепь не звенит и двигатель в «чистом» состоянии. Я бы не стал даже лезть в ГРМ до 300т.км. точно, а возможно и больше. К тому же новые оригинальные детали часто уступают в качестве тем что были установлены на заводе.

Источник: https://www.drive2.com/c/450868213060732196/

Форум Тойота Королла

Отчеты о техническом обслуживании Toyota Corolla, вопросы, проблемы и методы их решения.

АлексеичПочётный КоролловодСообщения: 2080Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:34Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Алексеич » 02 июн 2013, 10:33

Про тойоту не скажу,две предыдущие машины были альмеры классик,там тоже цепь,на первой пробег был 290т.км за три года,на второй 222т.

км два года без месяца,с цепями полнейший порядок,ни каких предпосылок к замене не было,замена масла строго через 10т.км.,масло синтетика шел хеликс ультра 5/40,езда трасса 80%.

Если во время менять масло,не рвать авто так что сместа резина горит,то цепь должна долго отходить.Я надеюсь что на королле она 300т.км как минимум должна выдержать.

aleks 69Почётный КоролловодСообщения: 5379Зарегистрирован: 19 фев 2013, 20:01Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30Место нахождение: МоскваБлагодарил (а): 3 разаПоблагодарили: 16 раз

Сообщение aleks 69 » 02 июн 2013, 15:58

при растянутой цепи будут гулять фазы отсюда и предпосылки к замене

Хочешь чтобы твоя машина бегала? Делай сам. В автосервисе она 100 лет никому не нужна. Там нужны твои деньги!

KO4ETblgСообщения: 236Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:48Автомобиль: Королла март 2014, 1.6 ручкаМесто нахождение: Липецк

Сообщение KO4ETblg » 02 июн 2013, 22:17

Разговаривал со знакомым из тойотыцентрлипецк, цепь смело выхаживает 150-180 т.км., но менять надо не только ее, но и звездочки на механизме изменения фаз грм, которые отдельно от механизма не продаются и стоят довольно дорого. В вопросе не разбирался, такой пробег не планирую, поэтому за что купил- так и продаю.

basyrych70Сообщения: 1Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 17:57Автомобиль: тойота каролла 2005г.

Сообщение basyrych70 » 09 ноя 2013, 21:02

купил тойотку 2005г. кароллку работает ровно но порой происходит не большое слабое пробрякивание то есть то нет, в передней части движки не могу вкурить что за байда подскажите

ОдиссейСообщения: 22Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 11:52Автомобиль: Тойота короллаМесто нахождение: СКФО

Сообщение Одиссей » 29 ноя 2013, 14:02

Народ кто подскажет,беда токая при разгоне цокот клапанов на горячею.при холодном моторе не каких звуков не слыхать…Королла 2007 год,мотор 1.6 1zr???Кто что посоветует????Пробег за100000 точно не скажу машина недавно,думаю подмотанный .

Сообщение aleks 69 » 29 ноя 2013, 16:53

Была тема ,смотри раздел детонация,может поможет.

Хочешь чтобы твоя машина бегала? Делай сам. В автосервисе она 100 лет никому не нужна. Там нужны твои деньги!

ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

#10

Сообщение Дюша » 30 ноя 2013, 01:23

На каких оборотах гремит? Промойте гидронятяжитель цепи.

ОдиссейСообщения: 22Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 11:52Автомобиль: Тойота короллаМесто нахождение: СКФО

#11

Сообщение Одиссей » 30 ноя 2013, 22:33

Звук издается после 1500 т,очень неприятный…Сегодня был у моториста,думал цепь менять,но он сказал что это не цепь…На холодную не слышна,только при прогретом моторе звук….

Перейти

Источник: http://tc-club.ru/viewtopic.php?t=747

Замена – Блок цепи (3zz–fe/4zz–fe) – Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла)

1. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕВАЯ СТОРОНА. 2. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА. 3. СЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16–20). 4. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. 5. СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а) Удалите две гайки, два зажима и снимите крышку головок цилиндров.

6. СНИМИТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА.

(а) Медленно поверните натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и ослабьте его. Затем снимите ремень вентилятора и генератора, постепенно вставьте обратно натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего закрепите его.

7. СНИМИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

(а) Удалите гайку, болт, трубку и снимите холостой шкив.

8. СНИМИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20).9. СНИМИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем, установите домкрат, после чего удалите четыре болта, две гайки и снимите изолятор подвески двигателя, правая сторона.

10. СНИМИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

(а) Отсоедините четыре соединителя.

(б) Удалите четыре болта и снимите четыре катушки зажигания.

11. ОТСОЕДИНИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ..

(а) Отсоедините соединители.

(б) Удалите три зажима с трех скоб зажимов.

(в) Удалите болт и гайку, закрепляющие электропровод двигателя.

12. ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ.

(а) Отсоедините вентиляционный шланг от крышки головок цилиндров.

13. ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ № 2.

(а) Отсоедините вентиляционный шланг от крышки головок цилиндров.

14. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а) Удалите девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и снимите блок крышки головок цилиндров.

15. УСТАНОВИТЕ ЦИЛИНДР № 1 НА TDC/СЖАТИЕ.

(а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его паз с меткой зубца “0” на крышке приводной цепи.

(б) Проверьте, что точечные метки зубчатого колеса коленчатого вала и зубчатого колеса VVT располагаются на прямой линии на поверхности крышки приводной цепи, как это показано на рисунке.

СОВЕТ:

Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
16. СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

(а) Используя SST, удалите болт шкива.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000):

(б) Снимите шкив коленчатого вала с коленчатого вала.

17. СНИМИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

(а) Удалите болт, гайку и снимите натяжное устройство ребристого клинового ремня.

СОВЕТ:

Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
18. СНИМИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

(а) Удалите шесть болтов, снимите водяной насос и уплотнительное кольцо.

19. СНИМИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Удалите три болта и снимите опору подвески двигателя поперечно расположенного двигателя.

20. СНИМИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

(а) Удалите два болта, закрепляющих датчик положения кривошипа.

21. СНИМИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ № 1.

(а) Удалите две гайки и снимите натяжное устройство цепи

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте коленчатый вал без устройства натяжения цепи.
22. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(а) Удалите одиннадцать болтов и гаек.

(б) Используя гнездовой гаечный ключ (Е8) удалите резьбовую шпильку.

(в) Снимите крышку цепи, поддев отверткой участки, находящиеся между головками цилиндров и блоком цилиндров.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки цепи, головок цилиндров и блока цилиндра.
23. СНИМИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а) Снимите масляный уплотнитель с помощью отвертки.

24. СНИМИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(а) Снимите диск датчика положения коленчатого вала с коленчатого вала.

25. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

(а) Удалите болт и снимите направляющую планку натяжного устройства цепи.

26. СНИМИТЕ БЛОК ЦЕПИ.

(а) Снимите цепь вместе с зубчатым колесом коленчатого вала, поддевая их отвертками, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:

• Положите ветошь, или подобный материал, для того чтобы защитить двигатель.

• В случае необходимости вращения коленчатых валов со снятой с зубчатых колес цепью, поверните коленчатый вал на 1/4 оборота для клапанов, не касаясь при этом поршней.27. УСТАНОВИТЕ БЛОК ЦЕПИ.

(а) Установите цилиндр № 1 на TDC/сжатие.

(1) Поверните головки коленчатых валов под шестигранный гаечный ключ и совместите точечные метки зубчатых колес коленчатого вала.

(2) Используя болт шкива, поверните коленчатый вал и расположите установочный ключ в верхнем направлении на коленчатом вале.

(б) Установите цепь на зубчатое колесо коленчатого вала, совместив звено цепи желтого цвета с меткой зубца на зубчатом колесе коленчатого вала.

СОВЕТ:

На цепи имеются три звена желтого цвета.:

(в) Закрепите зубчатое колесо, используя SST.

SST 09223–22010:

(г) Установите цепь на зубчатые колеса коленчатого вала, совмещая звенья цепи желтого цвета с метками зубцов на зубчатых колесах коленчатого вала.

28. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

(а) Закрепите направляющую планку натяжного устройства цепи болтом.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)
29. УСТАНОВИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(а) Установите диск с направленной вперед меткой “F” (3ZZ-FE) или “B” (4ZZ-FE).

30. УСТАНОВИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а) Нанесите смазку MP на бровку масляного уплотнителя.

(б) Используя SST и молоток, вбейте легкими ударами новый масляный уплотнитель, пока его поверхность не будет находиться заподлицо с краем крышки цепи.

SST 09223–22010:

ВНИМАНИЕ:

Не допускайте попадания посторонних предметов на бровку уплотнения.
31. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(а) Удалите старый уплотняющий материал с контактной поверхности.

(б) Нанесите уплотнитель в форме небольшого шарика (диаметром 3,5–4,5 мм (0,1379–0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

Уплотнитель:: Для водяного насоса: Деталь № 08826–00100, или эквивалентная: Для других частей: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

(в) Закрепите крышку цепи одиннадцатью болтами и гайкой.

Крутящий момент затяжки: 13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf) (М6) 19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf) (М8)

ВНИМАНИЕ:

• Удалите масло с поверхности контакта. • Устанавливайте масляный поддон в пределах трех минут после нанесения уплотнения.

• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(г) Используя гнездовой гаечный ключ (Е8) установите резьбовую шпильку.

32. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ № 1.

(а) Проверьте, что уплотнительное кольцо является чистым, и установите крючок, как показано на рисунке.

(б) Нанесите моторное масло на натяжное устройство цепи и закрепите его двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

ВНИМАНИЕ:

При установке натяжного устройства цепи, установите крючок заново, если он высвобождает поршень.
33. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

(а) Нанесите на уплотнительное кольцо датчика положения кривошипа моторное масло.

(б) Закрепите датчик положения кривошипа двумя болтами.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
34. УСТАНОВИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Закрепите опору подвески двигателя поперечно расположенного двигателя тремя болтами.

Крутящий момент затяжки: 47 Н·м (479 kgf·cm, 35 ft.·lbf)
35. УСТАНОВИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

(а) Установите новое уплотнительное кольцо на крышку цепи.

(б) Закрепите водяной насос шестью болтами.

Крутящий момент затяжки: Болт A: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf) Болт B: 11,0 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)

36. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

(а) Закрепите натяжное устройство ребристого клинового ремня гайкой и болтом.

Крутящий момент затяжки: Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft.·lbf) Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft.·lbf)

37. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

(а) Совместите установочный ключ для шкива с пазом ключа шкива и надвиньте шкив.

(б) Закрепите болт шкива коленчатого вала с помощью SST.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000).: Крутящий момент затяжки: 138 Н·м (1407 kgf·cm, 102 ft·lbf)

(в) Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и отсоедините штифт поршня от крючка.

(г) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, что направляющая планка прижимается поршнем.

СОВЕТ:

Если поршень не отжимается, то прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
38. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а) Удалите старый уплотняющий материал (FIPG).

(б) Нанесите уплотнитель в двух местах, показанных на рисунке.

Уплотнитель: Деталь № 08826–00080 или эквивалентная.

ВНИМАНИЕ:

• Удалите масло с поверхности контакта. • Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.

• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(в) Закрепите крышку головок цилиндров и три скобы кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки: Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf) С шайбой: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

39. УСТАНОВИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

(а) Закрепите четыре катушки зажигания четырьмя болтами.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
40. УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Закрепите электропровод двигателя болтом и гайкой.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
41. УСТАНОВИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Закрепите изолятор подвески двигателя, расположенный с правой стороны, четырьмя болтами и двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
42. УСТАНОВИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20). 43. УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

(а) Установите трубку и холостой шкив с помощью гайки и болта.

Крутящий момент затяжки: 39 Н·м (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
44. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а) Закрепите крышку головок цилиндров двумя гайками и двумя зажимами.

Крутящий момент затяжки: 7,0 Н·м (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)
45. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. Крутящий момент затяжки: 103 Н·м (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)
46. ЗАЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16-20). 47. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16-15). 48. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ.

Источник: http://toyota-omg.ru/14_dvigatel_mehanicheskaya_chast/blok_tsepi_3zzfe4zzfe/zamena.html

Замена Натяжителя Цепи Toyota Corolla

Как поменять цепь ГРМ на Тойоте Corolla

Когда менять цепь ГРМ?

Цепь ГРМ еще лучше ремня и служит она намного подольше, но время от времени приходится поменять и ее. Это связано с естественным износом, потому что цепь может растягиваться.

К подмене цепи ГРМ, когда идет речь о Тойоте Corolla, прибегают тогда, когда элемент уже нельзя подтянуть. Если происходит растяжение цепи, то вернуть ее с помощью наращивания звеньев уже нельзя.

При растянутой детали будет нарушено газораспределение автомобиля, и движок не будет работать нормально.

Не считая того, растянувшаяся цепь приведет к резвому износу ботинка мотора, также может разрушить успокоитель, поменять который каждый месяц – достаточно драгоценное наслаждение.

О том, что цепь ГРМ растянулась, вы узнаете по тому, что движок стал работать шумно. Поменять ее необходимо срочно, потому что, если она порвется, машина получит суровые повреждения.

Как заменить цепь ГРМ на Тойоте Королле?

Тойота Corolla – не самый привередливый автомобиль, но ГРМ, может востребовать ремонта. Эту функцию можно сделать у себя в гараже. Необязательно для подмены цепи ГРМ создавать разбор фронтальной части мотора.

Способ №1

Если вы не желаете рисковать и растрачивать много времени, проводя бесцельную работу, воспользуйтесь последующим методом: снимите переднюю крышку и шкив коленвала.

Это дозволит для вас добраться до подходящего элемента, не расклепывая его звенья.

Corolla может получить суровые повреждения, если при неосмотрительной работе цепь откроется сама, а метод добраться до нее через коленвал обезопасит вас от этого риска.

Механизм ГР схематично

Для подмены для вас будет нужно осторожно раскрыть звенья растянувшейся цепи, потом сломанная деталь соединяется с новейшей и протягивается вперед таким макаром, чтоб новенькая деталь заняла место старенькой, удерживая все звездочки.

Деталь растягивается до того места, где находится рассоединенное звено, потом необходимо расклепать звенья новейшей цепи. Таковой метод имеет один недочет, но довольно значимый. Применив этот способ ремонта ГРМ Тойоты Короллы, вы значительно снизите ресурс новой цепи ГРМ.

Очередной неувязкой может стать отсутствие неплохого соединения. Такую подмену стоит делать исключительно в последнем случае, если у вас нет другого выхода.

Замена гидронатяжителя цепи 1zz-fe.Стрекотание цепи на Toyota Premio

Замена гидро натяжителя совместно с кольцом на движке 1zz-fe.Предпосылкой замены стало стрекотание цепи на горяче.

Toyota Corolla E120 звук двигателя до и после замены натяжителя цепи ГРМ

Toyota Corolla E120 Появился железный звук при заводе мотора, позднее он начал проявляться на оборотах и.

Способ №2

Существует другой, гораздо более надежный метод замены данного элемента, однако он требует больше времени и навыков, чем предыдущий.

Для этого для вас придется поначалу снять клеммы аккума, отсоединив непременно плюс, снять воздушный фильтр, для того чтоб он не мешал, и крышки клапанов по той же причине.

Потом нужно выставить движок по меткам, изготовленным заводом-производителем. Метка на звездочке распредвала должна совпасть с меткой, находящейся в центре его корпуса. Нижняя метка должна совпадать с меткой на шкиве коленвала.

Метки должны совместиться на крышке мотора, которая размещена впереди.

Храповик, удерживающий шкив коленвала, отодвигается в сторону, потом движок прокручивается особым ключом с плоским основанием. Поставив движок в необходимое положение, снимите провода с катушки зажигания и включите стартер. Храповик отойдет или с первого раза, или после нескольких попыток.

https://www.youtube.com/watch?v=8dKfXa4btsg

После чего необходимо снять шкив коленвала и открутить переднюю крышку мотора. Ослабьте болты натяжителя и снимите его. Для вас будет нужно проверить ботинок и снять звездочку вспомогательного вала. Только после чего будет может быть снять саму деталь. Таковой метод востребует много времени, но он более неопасен для мотора, и вы не испортите новейшую цепь.

Перед сборкой проверьте, не испорчены ли звездочки. Это сделать достаточно просто: наденьте на них цепь. Если люфта нет, значит, звездочки рабочие. Чаще всего приходится менять и их.

Установив цепь, нужно собирать все в обратной последовательности. Не затягивайте сразу болты крепления звездочек. Для начала нужно убедиться, совпадают ли метки на двигателе и крышке, по которым мы все выставляли в начале.

Если да, то смело затягивайте, если нет – приведите метки в соответствие.

Ремонт ГРМ на Тойоте Королле – очень не простое занятие, и если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.

Источник: http://avto-melvin.ru/zamena-natjazhitelja-cepi-toyota-corolla/

Manual.CountryAuto.ru :

Компоненты цепи механизма газораспределения показаны на рис. 2.121.

Снятие подушки правой опоры двигателя

Выверните болт, затем отсоедините трубопровод обратного слива топлива (рис. 2.122).

Выверните 2 болта, затем отсоедините кронштейн масляного бачка №1 (рис. 2.123).

Установите на домкрат деревянный блок и подведите домкрат под двигатель.

Выверните 4 болта и отверните 2 гайки, затем снимите подушку правой опоры двигателя (рис. 2.124).

Снятие катушки зажигания

Отсоедините 4 разъема катушек зажигания (рис. 2.125).

Отверните 2 гайки, затем снимите жгут проводов двигателя (рис. 2.126).

Выверните 4 болта, затем снимитеь 4 катушки зажигания (рис. 2.127).

Снятие крышки головки блока цилиндров

Отсоедините шланг системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров (рис. 2.128).

Отсоедините шланг № 2 системы вентиляции картера от клапана системы вентиляции картера (рис. 2.129).

Снимте с кронштейна 3 хомута крепления жгута проводов двигателя.

Выверните 9 болтов, снимте 2 уплотнительных шайбы, отверните 2 гайки, снимите 3 кронштейна крепления, затем снимите крышку головки блока цилиндров (рис. 2.130).

Снятие натяжителя поликлинового ремня в сборе

Выверните болт и отверните гайку, затем снимите натяжитель поликлинового ремня (рис. 2.131).

Снятие кронштейна правой опоры двигателя

Выверните 3 болта, затем снимите кронштейн правой опоры двигателя (рис. 2.132).

Снимите насос системы охлаждения в сборе.

Выверните 2 болта и отсоедините датчик положения коленчатого вала (рис. 2.133).

Установка поршня цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия

Проверните шкив коленчатого вала и совместите метку на нем с синхронизирующей меткой «0» на крышке цепного привода ГРМ.

Убедитесь, что метки (точки) на шестернях привода распределительных валов располагаются друг напротив друга, как изображено на рисунке 2.134.

В противном случае проверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и совместите метки, как указано выше.

Снятие шкива коленчатого вала

С помощью SST 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000) выверните болт крепления шкива коленчатого вала (рис. 2.135).

Снимите шкив с коленчатого вала.

Снятие натяжителя цепи №1

Отверните 2 гайки, затем снимте натяжитель цепи (рис. 2.136).

Снятие крышки цепного или ременного привода ГРМ

Выверните 10 болтов и отверните 2 гайки.

С помощью торцового ключа TORX Е8 выверните шпильку.

Отделите крышку привода ГРМ, вставляя отвертку между крышкой, головкой блока цилиндров и блоком цилиндров (рис. 2.137).

Извлечение сальника крышки цепного или ременного привода ГРМ

Установите крышку привода ГРМ на деревянные блоки.

Отверткой извлеките сальник (рис. 2.138).

Снятие зубчатого диска датчика положения коленчатого вала №1

Снимите с коленчатого вала зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала (рис. 2.139).

Снятие башмака натяжителя цепи

Выверните болт и снимте башмак натяжителя цепи (рис. 2.140).

Снятие цепи в сборе

С помощью 2 отверток снимите цепь вместе с ведущей шестерней, как изображено на рисунке 2.141.

Если необходимо повернуть распределительные валы со снятой с шестерен цепью, следует повернуть коленчатый вал на 1/4 оборота, чтобы избежать соприкосновения клапанов с поршнями.

Установка цепи в сборе

Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Повернуть распределительные валы за шестигранную часть так, чтобы 2 метки (точки) на шестернях привода расположились друг напротив друга (рис. 2.142).

Поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала так, чтобы совместилась шпонка ведущей шестерни газораспределения с точечной меткой на масляном насосе (рис. 2.143).

Установите цепь на ведущую шестерню газораспределения, совместив звено с желтой меткой с синхронизирующей меткой на шестерне (рис. 2.144).

С помощью SST 09223-22010 установите ведущую шестерню газораспределения на коленчатый вал (рис. 2.145).

Установите цепь на шестерни привода распределительных валов, совместив звенья с желтой меткой с синхронизирующими метками на шестернях распределительных валов (рис. 2.146).

Установите башмак натяжителя цепи и закрепить его болтом.

Момент затяжки: 18,5 Н·м.

Установите зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала меткой «F» к передней части автомобиля (рис. 2.147).

Установка сальника крышки цепного или ременного привода ГРМ

Смажьте посадочную поверхность нового сальника тонким слоем универсальной консистентной смазки.

Установите крышку привода ГРМ на деревянные блоки.

При помощи SST 09223-22010 запрессуйте новый сальник так, чтобы его поверхность была заподлицо с краем крышки привода ГРМ (рис. 2.148).

Установка крышки цепного или ременного привода ГРМ

Удалите с сопрягающейся поверхности остатки старого герметика.

Нанесит герметик в виде сплошного валика (диаметр 3,5–4,5 мм), как изображено на рисунке 2.149.

Поддон картера установите в течение 3 мин после нанесения герметика.

Масло в двигатель заливайте не ранее, чем через 2 чпосле установки поддона.

Особенно внимательно наносите герметик на участке D – не больше указанного количества (рис. 2.150).
Закрепите крышку цепного привода ГРМ 10 болтами и 2 гайками (рис. 2.151).

Момент затяжки:13 Н·м для болта А и гайки А.

18,5 Н·м для болта В.

С помощью торцового ключа TORX Е8 заверните шпильку.

Момент затяжки: 9,5 Н·м.

Установка натяжителя цепи в сборе №1

Убедитесь, что на уплотнительном кольце нет грязи, затем установите крючок, как изображено на рисунке 2.152.

Нанести на уплотнительное кольцо тонкий слой моторного масла.

Закрепите натяжитель цепи 2 гайками.

Момент затяжки: 9,0 Н·м.

Если при установке натяжителя цепи крючок отцепится и освободит плунжер, снова зафиксируйте плунжер крючком.

Установка шкива коленчатого вала

Совместите шпонку на валу с канавкой в шкиве, затем наденьте шкив на коленчатый вал.

С помощью SST 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000) затяните болты крепления шкива коленчатого вала.

Момент затяжки: 138 Н·м.

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки, затем снимите крючок со стопорного штифта и освободите плунжер (рис. 2.153).

Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке и убедиться, что плунжер нажимает на башмак натяжителя цепи (рис. 2.154).

Если плунжер не выдвигается, отверткой нажмите на башмак в направлении натяжителя, чтобы крючок отсоединился от стопорного штифта и плунжер мог выдвигаться.

Установка датчика положения коленчатого вала

Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо датчика положения коленчатого вала.

Закрепите датчик положения коленчатого вала 2 болтами.

Момент затяжки: 9,0 Н·м.

Установите насос системы охлаждения в сборе.

Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки: 47 Н·м.

Установите натяжитель поликлинового ремня в сборе.

Установка крышки головки блока цилиндров

Удалите с сопрягающейся поверхности остатки старого герметика.

Нанесите герметик в 2 точках, как указано на рисунке 2.155.

Закрепите крышку головки блока цилиндров и 3 кронштейна крепления 9 болтами, 2 уплотнительными шайбами и 2 гайками (рис. 2.156).