Как заменить электролит в аккумуляторе автомобиля

Замена электролита в аккумуляторе

Замена электролита в аккумуляторе периодически становится актуальной темой.

За время эксплуатации аккумуляторной батареи может меняться плотность электролита и его уровень, для измерения показателей применяется ареометр, стеклянная трубка соответственно.

Очень важно следить за этими данными, так как отклонение от нормы существенно уменьшит срок исправной работы аккумулятора, его разрядка станет частым явлением.

Давайте рассмотрим случаи, когда необходима замена электролита в аккумуляторе. Если вы заметили, что цвет электролита стал коричневого цвета, возможно, с красным оттенком, это говорит про большое количество шлама, продуктов окисления пластин и является показанием к замене раствора в банках.

Как правильно произвести данную процедуру. Многие специалисты считают, что процесс замены электролита в аккумуляторной батареи может стать для него губительным. Но если есть острая необходимость, делать это нужно очень осторожно, чтобы окончательно не навредить АКБ. Необходимо иметь под рукой зарядное устройство для аккумулятора, ареометр.

Перед тем как производить замену электролита в аАКБ, необходимо разрядить его током, который равен 5 процентам от номинальной емкости АКБ, чтобы получить на клеммах 7 В. Данная процедура позволяет большому количеству окислов отделиться от пластин. Теперь можно приступать к главному делу.

Существует мнение, что слить электролит очень просто, через просверленные отверстия в днище, диаметром 3 мм. А затем просто их запаять. Данный метод действенный, но есть огромный риск просто испортить батарею.

Второй способ замены «смеси кислоты и дистиллированной воды» в аккумуляторе предусматривает слив жидкости через отверстия в банках, с помощью стеклянной пробирки с грушей, чтобы выполнить процедуру, не переворачивая АКБ.

Если аккумулятор перевернуть, окислы могут вызвать замыкание пластин.

После произведения процедуры слива, заливается новый раствор, соответственной плотности. После перерыва в пару часов, можно подключать зарядное устройство, выставлять силу тока в 10 раз меньше, чем номинальная емкость аккумулятора. В этом заключаются основные принципы замены электролита в батарее.

Но следует помнить, что даже если сменить электролит, АКБ прослужит не на много дольше, со временем придется покупать новую. Данная процедура может быть актуальна, если в ближайшее время не будет возможности сделать приобретение.

Еще по теме

Источник: http://awtosowet.ru/zamena-elektrolita-v-akkumulyatore/

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе? Замена электролита. Что такое плотность аккумулятора?

Аккумуляторные батареи автомобилей созданы не только для пуска двигателя, но и для питания электрических приборов машины в тот момент, когда зажигание выключено. По невнимательности водитель с легкостью может забыть о включенных в автомобиле фарах или работающей магнитоле, громкость которой сведена к нулю.

Вернувшись к машине на следующий день, можно обнаружить, что она не заводится, и причина тому севший источник питания. Завести машину при разряженном аккумуляторе можно, но через раз-два экстренные методы запуска двигателя начинают надоедать, и явно возникает необходимость вернуть в рабочее состояние аккумулятор.

«Плотность аккумулятора» или соотношение серной кислоты и воды в электролите

В простонародье распространен такой термин как «плотность аккумулятора». По сути, он является ошибочным, поскольку никто не измеряет плотность непосредственно источника питания.

Любой автомобильный любитель скажет, что под понятием «плотность аккумулятора» подразумевается плотность электролита, который залит в батарею.

Именно от того какой плотности электролит находится в аккумуляторе, зависит его возможность заряжаться и сохранять накопленную энергию.

Если аккумулятор разрядился по невнимательности водителя или другим причинам, следует попробовать вернуть ему работоспособное состояние при помощи зарядного устройства. Перед тем как заряжать аккумулятор, в него доливают дистиллированную воду, которая могла испариться в процессе работы источника питания.

Вода в аккумуляторе смешивается с готовым электролитом, что приводит к понижению его плотности, то есть к уменьшению процентного содержания серной кислоты в итоговом растворе. Через некоторое время плотность электролита в аккумуляторе, из-за постоянного разбавления его дистиллированной водой, снижается, и опускается ниже комфортного уровня.

Эксплуатация батареи становится невозможно, и в таких ситуациях возникает необходимость в повышение плотности электролита в аккумуляторе.

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе самостоятельно?

Плотность аккумулятора, а если говорить точнее, то электролита в нем, повысить можно довольно просто без обращения к специалистам сервисного центра. Первым делом необходимо провести ряд подготовительных процедур:

Подготовьте емкости, которые понадобятся для слива части старого электролита из аккумулятора;
Обзаведитесь средствами личной защиты – перчатки, очки, одежда (которую не страшно испортить). Помните: Электролит аккумулятора частично состоит из серной кислоты, которая опасна, и при попадании на кожу способна вызвать ожог, а одежду серьезно испортить;
Возьмите инструменты, которые понадобятся, чтобы поднять плотность электролита в аккумуляторе: ареометр, клизма-груша, мерный стакан, воронка;
Купите необходимые расходные материалы: дистиллированная воды, аккумуляторная кислота или готовый электролит.

Чтобы поднять плотность электролита в аккумуляторе, придется самостоятельно полностью заменить весь электролит, который уже залит в батарею, на новый раствор. Сделать это довольно просто, если выполнять все по инструкции и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Как поменять электролит в аккумуляторе?

Большинство современных аккумуляторов выпускаются разборными, и они предусматривают возможность замены электролита самостоятельно.

Неразборные аккумуляторы – большая редкость, и в них нельзя при необходимости отвинтить пробки для удаления старого электролита и заливки нового.

При желании можно залить электролит и в неразборную батарею, но для этого необходимо в каждой банке с помощью сверла проделать отверстие. После замены электролита на место отверстий напаивается пластмасса, и аккумулятор вновь становится рабочим.

Сам процесс замены электролита довольно простой, и он состоит из следующих пунктов:

Первым делом необходимо снять аккумулятор с автомобиля и найти подходящее место для замены электролита в нем и зарядки;
Далее необходимо снять защиту с аккумулятора, если она имеется, и открутить пробки с банок;
После этого берем клизму-грушу и вставляем ее конец в одну из банок аккумулятора. Пользуясь данным резиновым прибором, выкачиваем из аккумулятора старый электролит и сливаем его в заранее подготовленную емкость. Внимание: Ни в коем случае не выливайте электролит на землю, если вы выполняете работы на улице;
Выкачав практически весь старый электролит из всех банок, необходимо почистить пластины аккумулятора от его остатков. Сделать это можно с помощью дистиллированной воды, которая не вызовет внутри аккумулятора нежелательные реакции. Для этого дистиллированную воду заливают в каждую банку аккумулятора, после чего его поднимают и трясут. Хорошо удерживайте аккумулятор, чтобы в процессе тряски он не выпал. После этого сливаем получившийся раствор.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители рекомендуют для «чистоты» будущего электролита в батарее не только промыть ее дистиллированной водой, но и использовать различные растворы. К примеру, рекомендуется залить в батарею раствор воды с содой и оставить его там на 4 часа. После этого также рекомендуется заливать на час в аккумулятор раствор поваренной соли.

Очистив банки аккумулятора от старого электролита, необходимо залить в него новый. Хорошо, если вы приобрели готовый электролит в магазине, тогда достаточно залить его с помощью воротки до указанных граней в каждую банку. В случае если у вас аккумуляторная кислота и дистиллированная вода, требуется предварительно сделать раствор электролита с плотностью в 1,27-1,28 грамм на сантиметр кубический;
После этого закрываем банки и начинаем процесс зарядки аккумулятора;
Сменив электролит в батарее, необходимо выполнять процесс заряда батареи по циклу «зарядка-разрядка» с силой тока не более 0,1 Ампер до тех пор, пока плотность аккумулятора (плотность электролита) не достигнет рабочих значений. Внимание: Зарядку можно окончить и начать использовать аккумулятор только после того как на концах клемм аккумулятора удастся замерить 14 Вольт.

Если вы решили поменять электролит в аккумуляторе самостоятельно, настоятельно рекомендуем соблюдать все меры предосторожности. Кислотная среда, которой является электролит, вредна не только при попадании на кожу, но и в дыхательные пути. Менять электролит следует исключительно в хорошо проветриваемых помещениях с предельной осторожностью.

(344

Источник: https://okeydrive.ru/kak-podnyat-plotnost-elektrolita-v-akkumulyatore-plotnost-akkumulyatora/

Меняем электролит аккумулятора своими руками

Замена электролита в аккумуляторе чаще всего необходима:

когда плотность электролита в акб гораздо ниже, чем положено и она не повышается при подзарядке;
когда уровень электролита в акб не соответствует норме;
в том случае, когда у водителя нет возможности приобрести новую батарею для авто;
когда автомобильному аккумулятору не более трех лет;
с целью получения опыта.

Во всех остальных случаях желательно приобрести новую батарею.

Что понадобиться?

Прежде чем проводить замену, необходимо провести некоторые подготовительные работы.Чтобы замена прошла с максимальной безопасностью для вас, необходимо приобрести некоторые материалы и инструменты.

Итак, вам необходимо: аэрометр – устройство для замера плотности жидкости в АКБ, специальный стаканчик с мерной шкалой, новый электролит, клизма или спринцовка, дистиллированная вода, сода пищевая в жидком виде, кислота для аккумуляторов, паяльник и дрель.

После приобретения инструмента нужно провести ряд подготовительных работ. Первым делом необходимо узнать его плотность.

Нормальная плотность электролита в акб должна быть в диапазоне 1,25-1,28 г/см3. Замеры необходимо проводить при комнатной температуре (+22º С).

Нужно быть максимально осторожным, так как можно повредить себя кислотой, поэтому необходимо защитить руки и надеть защитные очки.

В противном случае начнется химическая реакция, в результате которой выделится большое количество тепла и пара, а кислотные ожоги вам ни к чему.

Категорически запрещено переворачивать автомобильный аккумулятор при наличии в нем рабочих электролитов, так как слабые пластины могут осыпаться, а это, в свою очередь, приведет к короткому замыканию.

Заранее нужно подготовить емкость для слива старого и емкость с новым электролитом.

Инструкция замены

Конечно же, первым делом необходимо снять автомобильный аккумулятор с автомобиля при помощи ключа. Что бы работать с ним было приятнее, очистите его поверхность от пыли и грязи.

Замена электролита в аккумуляторе производится при комнатной температуре. Когда такое условие создано, можно приступать к процессу замены электролита. Снимаются крышки с банок, которые являются вместилищем для электролита, чтобы его слить.

Читайте также: Как работает генератор

Замена происходит при помощи резиновой груши, которая является очень удобным средством для удаления электролита из банок. Здесь все просто: сдавили грушу, опустили ее носик в банку и отпустили грушу. Таким образом она всасывает в себя отработанный материал. И такие действия выполняются, пока весь отработанный материал не будет удален.

Важно придерживаться правил безопасности. Не допускайте попадания капель жидкости на открытые участки тела.

После того, как банки очищены, их необходимо промыть с помощью дистиллированной воды. Мыть нужно тщательно, чтобы удалить оставшийся старый электролит, можно даже немного потрясти аккумулятор.

После обработки водой в середину банок засыпается пищевая сода, которая находится там на протяжении трех часов и потом сливается. Следующим веществом для обработки является раствор поваренной соли, которым заполняют банки на час.

После того, как раствор удалили, можно считать, что банки чистые.

Берем новый электролит и заполняем им банки по определенный уровень, при этом используем воронку. Теперь необходимо подождать некоторое время, пока с батарей не удалиться воздух. Потом добавить специальные присадки, которые удалят излишек сульфатов.

Этот процесс удаления длиться около двух дней, поэтому лучше не торопиться приступать к следующему действию. Следующее, что необходимо сделать — это зарядить и разрядить аккумулятор при помощи зарядного устройства. Ток, подаваемый на заряд, должен быть не более 0.1 ампера.

Полная зарядка будет тогда, когда напряжение покажет 2.4 вольта на каждой секции.

После этого нужно батарею разрядить и потом снова зарядить. Таким образом делается специальный прогон аккумулятора для того, чтобы восстановить оптимальную емкость. В том случае, когда батарея неразборная, применяется вышеупомянутая дрель.

Необходимо ею просверлить отверстия в банках, чтобы слить электролит. Пластмасса нужна для заваривания этих отверстий при помощи горелки. Замена электролита в аккумуляторе на этом завершается.

Теперь ваш аккумулятор работает как новенький, но нельзя сказать точно, сколько лет он сможет проработать еще.

Видео «Как заправить аккумулятор электролитом»

На видео показан процесс заправки аккумулятора.

Источник: http://MineAvto.ru/remont/elektrooborudovanie/menyaem-elektrolit-akkumulyatora-1076.html

Как заменить электролит в аккумуляторе автомобиля?

Большинство современных автомобильных аккумуляторов не требуют частого обслуживания. Тем не менее, одна важная и довольно сложная операция над ними выполняется достаточно регулярно, а именно — замена электролита АКБ.

Для чего нужна замена?

Автомобильный аккумулятор — это специальный прибор, вырабатывающий энергию за счет химических реакций, происходящих в результате взаимодействия серной кислоты и дистиллированной воды. Смесь кислоты и дистиллята называется электролитом, и именно он время от времени нуждается в замене. О том, как выбрать аккумулятор для автомобиля читаем здесь.

Как правило, замена электролита в аккумуляторе — одно из главных условий восстановления старых батарей. Также эта процедура совершается непосредственно перед их перезарядкой.

Инструкция

Вам потребуются следующие инструменты и приспособления:

ареометр (прибор для измерения плотности жидкости);

воронка (для заливания электролита в аккумулятор);

зарядное устройство для автомобильного аккумулятора;

Электролит и зарядное устройство можно купить в автомагазине. Аэрометр вам пригодится в том случае, если вы не будете покупать готовый раствор электролита, а решили приготовить его самостоятельно.

Тогда вам нужно взять серную кислоту и дистиллированную воду, смешать их и добиться плотности 1,28 г/см³. Иными словами, раствор серной кислоты в дистиллированной воде должен иметь концентрацию 30%.

Именно для точного определения плотности нужен аэрометр.

Порядок действий:

Необходимо промыть аккумуляторную батарею изнутри, чтобы очистить ее от угольной крошки и солей, отложившихся внутри за время работы. Делать это нужно до тех пор, пока не выйдет вся угольная крошка, причем использовать для промывания можно только дистиллированную воду.

Далее следует взять заранее приготовленный или приобретенный раствор электролита. Его нужно заливать в каждую «банку» отдельно, для чего и пригодится подготовленная воронка. Одновременно с электролитом можно залить и разнообразные присадки, которые помогут удалить сульфаты на электродах.

Впрочем, они вовсе не обязательны и используются по желанию. Важно помнить, что присадки растворяются в электролите в течение 40-48 часов и до момента их растворения переходить к следующему шагу нельзя.

Заключительным этапом является подключение к батарее пуско-зарядного устройства для аккумуляторов.

Не забывайте, что аккумулятор после замены электролита требует цикличной зарядки. Это значит, что необходимо соблюдение цикла «зарядка-разрядка», при этом сила тока во время зарядки должна составлять 0,1 А, а напряжение — 14-15 В на клеммах или 2,4 В для каждой секции.

После достижения номинального тока напряжение необходимо уменьшить в два раза. Если плотность электролита остается неизменной на протяжении двух часов, можно прекратить зарядку.

При разрядке нужно применять ток 0,5 А до тех пор, пока напряжение не достигнет 10 В. Затем необходимо вычислить емкость из продолжительности разрядки и величины имеющегося тока. Если результат ниже 4 ампер/часов, то необходимо повторить цикл заряда.

Эта процедура довольно-таки сложна для новичков, поэтому в первый раз стоит выполнять ее под наблюдением более опытного автолюбителя. И не забывайте, что каждый описанный выше шаг требует внимательного исполнения и обязательного соблюдения техники безопасности при работе с едкими веществами.

Видео

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/kak-zamenit-elektrolit-v-akkumulyatore.html

Восстановление аккумулятора – четыре действенных способа реанимации автомобильных АКБ

Время работоспособности автомобильного аккумулятора ограничено. Когда он выходит из строя, многие просто покупают новый. А ведь почти каждую батарею можно восстановить, чтобы она еще послужила.

Шейнин:”По себе говорю, простатит вылечить может каждый, берете проверенный Прост…”

В закрытой пластмассовой емкости расположены положительные и отрицательные пластины. Внутрь заливается раствор соляной кислоты, именуемый электролитом, образующий со свинцовыми пластинами гальваническую пару.

На клеммы подается ток от зарядного прибора или генератора. Когда его накопится достаточно, аккумулятор автомобиля становится источником электроэнергии.

Она расходуется на пуск двигателя, работу приборов и освещение.

Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.

Генератор восполняет потери энергии, но со временем по разным причинам накопленного запаса не хватает для нормального пуска двигателя. При правильной эксплуатации действует временной фактор: пластины стареют.

При определенных условиях можно восстановить аккумулятор, вдохнуть в него новую жизнь. Существует несколько методов реанимации. Чтобы выбрать наиболее подходящий, определяем сначала причину неработоспособности.

Самой распространенной причиной умирания является сульфатация свинцовых электродов. Разряд сопровождается образованием налета на пластинах. Если не допускать критических разрядов, то при зарядке кристаллы растворяются. Но причины сульфатации не только в глубоких разрядах. Ее вызывают и другие обстоятельства: постоянный недозаряд, долгое хранение в разряженном состоянии.

Сульфатацию довольно легко определить визуально. Откручиваем пробки и осматриваем пластины. Светлый бело-коричневый налет свидетельствует о наличии процесса. Другие признаки, в том числе для необслуживаемых кислотных аккумуляторов:

при зарядке начинает очень быстро кипеть;
полностью заряженная батарея не крутит мотор, садится за несколько минут от обычной лампочки;
белый налет на корпусе.

Второй распространенной неисправностью являются разрушенные пластины, их осыпание. Она легко определяется по черному цвету аккумуляторной кислоты. Если осыпалось много решеток, оживить такой источник напряжения вряд ли удастся.

Соседние пластины могут замкнуть. Это происходит в результате их деформации или осыпания и образовавшегося на дне шлама. Замыкание происходит, как правило, в одной из секций. Явный признак КЗ – электролит при зарядке в той банке не кипит или закипает позже, а показатель напряжения не растет или растет очень слабо.

Наконец, кислотный электролит может замерзнуть. Это случается при хранении сильно разряженного аккумулятора на морозе. Способность к восстановлению зависит от степени поражения морозом.

Если образовавшийся лед разорвал пластиковый корпус, то и пластины, наверное, покоробило, и они замкнули, после размораживания начнут осыпаться.

Если корпус целый, размораживаем в тепле, и можно попробовать восстановить.

Любой ремонт начинаем с очистки. Удаляем грязь с поверхности, промываем раствором соды, чтобы нейтрализовать электролит, который практически всегда имеется на крышке. Некрупной наждачкой очищаем клеммы от налета. Кстати, попробуйте, как работает автомобильный аккумулятор с очищенными клеммами. Часто их окисленная поверхность не позволяет нормально заряжаться и отдавать электроэнергию.

Если аккумулятор засульфатирован, а пластины не осыпались (электролит чистый), то восстановить его можно с помощью простого зарядного устройства. Нам нужно разбить налет на пластинах. В серьезной литературе рекомендуется импульсная зарядка, чередование с разрядкой, строгое придерживание режимов. Вручную это делать довольно сложно, а специальные зарядные устройства дорогостоящие.

На практике все можно сделать гораздо проще. Используем самое простое ЗУ с небольшой переделкой. Выбрасываем сглаживающие фильтры на выходе понижающего трансформатора. Вместо них устанавливаем диодный выпрямитель. Каждый из четырех диодов рассчитан на ток 10 А.

Потребуется ареометр для контроля плотности электролита. Проверяем ее во всех банках, записывая показатели. Если имеются 1,20 и ниже, пора действовать. Смотрим за уровнем: если недостаточный, доливаем электролитом стандартной плотности, чтобы он закрывал пластины на 1 см. Подключаем зарядник, устанавливаем ток 10 % от емкости. Если у нас батарея 60 Ач, то 6 А, можно меньше: 3–5 А.

На простом ЗУ без фиксирования параметров амперметр сначала покажет некоторое увеличение тока, потом он уменьшится, и стрелка замрет в определенном положении. Время от времени наблюдаем за процессом, чтобы не пропустить начало кипения. После него ток уменьшаем до 2 А, продолжаем заряжать, пока опять не начнет кипеть, и еще 2 часа после этого.

После окончания проводим замер плотности: она вырастает несильно. Оставляем отключенный от зарядника аккумулятор на такое же время, что он заряжался. Опять замеряем – наблюдаем небольшой рост плотности. Если она еще не пришла в норму, повторяем цикл. На один уходят сутки, обычно восстановление происходит после 3–4, иногда придется повторить 5–6 раз.

В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа “Кедр” и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня.

Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка.

После тренировки заряжаем окончательно.

Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.

Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:

подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
подключаем ЗУ и заряжаем;
повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.

Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.

Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.

Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:

ночь – заряжаем током 0,8 А;
сутки стоит;
опять ночь – зарядка током 2 А.

В зависимости от степени запущенности на процесс уходит до двух недель. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливается на 80 %, что достаточно, чтобы завести двигатель.

Если жидкость в банках приобрела непонятный цвет: мутная, черная, ее придется заменить. Такое случается в очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторах и при коротком замыкании. Вообще, если КЗ произошло из-за коробления решеток, то реанимировать можно только путем физического вмешательства.

На старых аккумуляторах это делалось просто: каждая банка была отдельной. Короткозамкнутую вскрывали и устанавливали новые пластины. Теперь все отдельные элементы заключены в общий корпус, и такое вмешательство затруднительно, но возможно. О том, как это сделать, расскажем дальше, а теперь, как поменять электролит.

Короткое замыкание определяем по черному цвету, о чем уже упоминалось, и по зарядке. Все банки начинают выделять газ, а у короткозамкнутой этого не происходит. Дальше сливаем электролит, вытягивая грушей.

Можно с одной емкости, а лучше со всех – заливка свежим электролитом не помешает. Дальше заливаем дистиллированную воду, слегка покачиваем корпус и осторожно сливаем. Не переворачиваем, чтобы шлам не застрял между пластинами.

Повторяем, пока вода не станет чистой.

В банке с КЗ прибегаем к более радикальному способу. Высверливаем небольшое отверстие 4–5 мм в дне корпуса, сливаем электролит и промываем дистиллированной водой. Весь шлам уходит, ничего не остается. Отверстие заделываем пластмассой, применяя паяльник. Если пластины не покороблены, то достаточно будет поменять электролит.

Дальнейший процесс происходит так:

Заливаем электролит плотностью 1,28. Можно за двое суток растворить в нем предварительно специальную присадку для десульфатации. Даем отстояться сутки, чтобы вышел воздух.
Заряжаем током 0,1 А до полного восстановления плотности, наблюдая, чтобы не было бурного кипения и сильного нагрева корпуса. При необходимости отключаем, даем остыть. Заряжаем до 14–15 В.
Смотрим показания ареометра, уменьшаем ток и оставляем на 2 часа. Если за это время плотность не поменялась, прекращаем заряжать.
Разряжаем током 0,5 А до 10 Вольт. Если показатель упал до этой отметки раньше, чем за 8 час., цикл повторяем. Если нет – просто заряжаем до номинальных показателей.

А теперь о замене пластин в неразборном аккумуляторе своими руками. Вокруг нее сверху обрезаем пластик. Перемычки, идущие к соседним банкам, отсоединяем любым способом: отпаиваем или перерезаем. Вынимаем пакет и хорошо промываем в воде, чтобы смыть остатки кислоты. Теперь ищем, где замыкает. Осматриваем пластины и диэлектрик. Задача: обнаружить частичку, которая соединяет две пластины.

Нашли – хорошо, убираем ее. Сначала следует промыть, убирая всю муть, пакет устанавливаем на место. Восстанавливаем перемычки, приклеиваем крышку, используя клей, эпоксидную смолу или расплавив паяльником. Заливаем электролит и заряжаем. Если пластины покороблены, можно использовать их от другого старого аккумулятора, выбрав наименее поврежденный пакет.

Если в одной из шести емкостей произошло сильное падение напряжения, при зарядке полюса меняют свое значение. Провоцируется цепная реакция, которая приводит к таким же последствиям в соседних банках. Причинами возникновения подобной ситуации бывают:

чрезмерная сульфатация, не поддающаяся восстановлению;
неправильное подключение батареи к зарядке, у которой отсутствует защита от переполюсовки;
грязь на корпусе, вызывающая постоянный саморазряд;
разряд не контролируется, неоднократно происходил сильный разряд;
ошибки в работе генератора и других устройств электроснабжения и потребления.

Методика переполюсовки считается варварской, но другими способами реанимация невозможна. Если закончится неудачей, жалеть нечего, все равно у аккумулятора был один путь – утилизация.

Для начала отбираем электролит из всех банок ареометром и смотрим показатели. Выявляем полностью рабочие, больные и мертвые. Умерших, как правило, немного: одна–две. Восстанавливать емкость, по большому счету, следует только у них. Но сплошной корпус не предусматривает разборки. Можно использовать методику, описанную выше, чтобы добраться до неисправной банки.

Мы расскажем, как переполюсовать все емкости в домашних условиях, не прибегая к разборке:

Сначала разряжаем старый аккумулятор до ноля, подключив какую-нибудь нагрузку, например автомобильную лампочку. Измеряем напряжение: если что-то остается, замыкаем клеммы.
В разрыв минусовой клеммы зарядника включаем балластное сопротивление. Подойдет резистор 50 кОм. Он предохранит пластины от короткого замыкания.
Подключаем провода от ЗУ в обратной полярности. Плюсовой – к “минусу” аккумулятора, минусовой – к “плюсу”.
Заряжаем током, составляющим 10 % емкости. Заряд набирается достаточно быстро, но корпус сильно нагревается.
Понижаем ток до 2 А и продолжаем заряжать. Даем покипеть при низком токе 2 часа и отключаем.

Проверяем плотность: в нормальных емкостях она понижается, в убитых повышается. Дальше проводим сильный разряд, замкнув клеммы. Подключаем к заряднику, соблюдая правильную полярность. Заряжаем по вышеприведенной схеме. Для восстановления рекомендуется сделать переполюсовку дважды.

Прибегать к переполюсовке не следует, когда присутствуют такие признаки неисправности:

в банках черный электролит;
короткое замыкание;
недостаточный уровень плотности.

Сначала применяем способы ремонта для конкретного случая, а если не помогает – применяем переполюсовку.

Источник: http://tuningkod.ru/obsluzhivanie-avto/akkumulyator/kak-vosstanovit-akkumulyator.html

Сливаем электролит из аккумулятора своими руками

Первым признаком того, что автомобильная аккумуляторная батарея стала непригодной, может рассказать её наполнение – электролит. В случае выхода из строя аккумулятора электролитическая жидкость меняет свои характеристики плотности и приобретает ярко-оранжевый оттенок. Изменение цвета жидкости свидетельствует о том, что в ней находится большое количество окисей и осадка.

Конечно, можно произвести замену аккумулятора целиком на новый, но зачем тратить лишние средства, если можно прибегнуть и к другому варианту – замене электролита. Эта процедура хоть и достаточно сложна, но под силу даже водителям-аматорам.

Материалы и оборудование для сливания электролита

Для того, чтобы провести данную процедуру, вам следует запастись следующим инвентарём:

– электролит соответствующей плотности;

– дистиллированная вода;

– заливная воронка;

– зарядное устройство с источником питания;

– ареометр;

– ёмкость для отработанного электролита;

– пищевая сода;

– ветошь;

– защитные очки;

– резиновые перчатки.

Дистиллированную воду и электролитическую жидкость можно приобрести в каждом автомобильном магазине, а нужный объём узнать у продавца-консультанта. Дистиллят берите с расчётом на пару промывок и ещё небольшим запасом.

Воронку, через которую будете заливать материал, возьмите стеклянную – это более дешёвый аналог фарфоровой, которую вдобавок ещё и достаточно сложно найти. Для слива отработанного электролита подойдут обычные стеклянные бутылки.

На них серная кислота не воздействует. Главное, осмотрите их на предмет трещин.

Подготовительные работы

Снимите с автомобиля аккумуляторную батарею и очистите её поверхность от загрязнений. Рекомендуем это проделывать, используя ветошь, пропитанную содовым раствором.

Вспомните школьный курс химии: щёлочь (сода) нейтрализует кислоту. Чтобы приготовить данный раствор, возьмите две столовые ложки пищевой соды и размешайте в литре воды до полного растворения.

Отверните заливные пробки и проверьте жидкостной уровень.

Он должен превышать защитные приспособления примерно на 10 мм. Проверьте степень заряженности аккумуляторной батареи. Если она разряжена, тогда следует её зарядить. После полной зарядки аккумулятора дайте ему остыть около двух часов.

Сливание электролита из аккумулятора

Откачивание электролита из каждой ёмкости проводится при помощи ареометра. Далее сливайте его в отдельную специально подготовленную ёмкость. Поймите и то, что полное откачивание электролита из банок невозможно.

Чтобы максимально удалить кислотный раствор из корпуса аккумуляторной батареи, следует постепенно и аккуратно наклонять корпус, параллельно забирая электролит. Чтобы облегчить себе работу, воспользуйтесь надёжными упорами.

Чтобы обеспечить ещё более полный забор электролитической жидкости, наденьте на носик ареометра мягкую трубочку из полихлорвинила, которая будет очень плотно сидеть на приборе.

Ни в коем случае не переворачивайте аккумулятор пробками вниз в открытом состоянии! В таком случае накопившийся осадок со дна банок застрянет между пластинами, что приведёт к короткому замыканию, а, следовательно, и полной замене источника электропитания вашего автомобиля.

После максимально возможного избавления от старого электролита установите батарею в естественное положение и залейте внутрь через стеклянную (если нашли, то фарфоровую) воронку дистиллированную воду. Не встряхивайте аккумулятор. Чтобы хорошо промыть банки, достаточно плавно из стороны в сторону наклонять корпус. Слейте жидкость по методу, описанному выше, и промойте батарею ещё раз.

Источник: https://auto.today/bok/3571-kak-slit-elektrolit-iz-akkumulyatora.html

Замена электролита в автомобильном аккумуляторе: основные этапы

На протяжении многих веков своего существования принцип действия свинцового аккумулятора не меняется. И, несмотря на множество новшеств в его конструкции, в том числе использование самых разных присадочных материалов, все АКБ по-прежнему не переносят постоянной перезарядки, равно как и глубокого разряда.

Вряд ли существуют автовладельцы, которые ни разу не сталкивались с такой ситуацией. Отметим, что важно обнаружить проблему, пока батарея не вышла из строя. Сделать это можно, просто взглянув на электролит. Его помутнение – первый признак неисправности. Замена электролита в аккумуляторе в данном случае продлит срок его службы.

Причем провести эту процедуру самостоятельно совсем не сложно.

Как заменить электролит в аккумуляторе?

Для работы нам потребуются:

электролит необходимой плотности;
вода дистиллированная;
зарядное устройство;
ареометр
заливная воронка;
сода пищевая;
емкость для сливания отработанного электролита;
перчатки резиновые;
очки защитные;
ветошь.

Первые два материала продаются в любом автомагазине. В каком объеме они необходимы, можно узнать у консультанта или на просторах всемирной сети. Учтите, что промывать банки нужно два раза, поэтому дистиллированную воду стоит взять с запасом. Воронка подойдет стеклянная. А для слива электролита вполне сгодятся обычные бутылки, устойчивые к воздействию серной кислоты.

Подготовка к замене электролита в аккумуляторе

Снимаем аккумулятор и стираем загрязнения с его поверхности, используя ветошь, смоченную в растворе соды и воды (1-2 ст.л. соды на 1 л воды).

Далее откручиваем заливные пробки. Уровень жидкости должен быть на 1 см выше защитных приспособлений. Затем проверяем заряд аккумулятора. Заряжаем, если батарея разряжена, и даем ей остыть в течение 2-х часов.

Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях

С помощью ареометра откачиваем электролит поочередно из каждой банки, аккуратно наклоняя корпус батареи. При этом ни в коем случае не переворачивайте АКБ пробками вниз.

Иначе шлам на дне банок может попасть в пластины, вызвать их замыкание и источник питания машины придется менять на новый.

Для лучшего удаления электролита можно надеть на ареометр мягкую трубочку из поливинилхлорида, обязательно плотно закрепив ее. Затем откачанный электролит переливаем в подготовленные емкости.

Далее ставим аккумулятор в нормальное положение и заливаем в его корпус дистиллированную воду, используя стеклянную воронку. Не трясите аккумулятор. Для промывки банок достаточно попеременно в обе стороны плавно наклонять корпус батареи. Сливаем жидкость, согласно вышеописанной инструкции и проводим повторную промывку.

Заливаем электролит требуемой плотности в банки батареи до нужного уровня. Отметим, что чаще всего в магазинах продается электролит высокой плотности и его нужно разводить с дистиллированной водой.

Завершающий этап замены электролита в аккумуляторе

Залив электролит в аккумулятор, максимально плавными движениями наклоняйте корпус из стороны в сторону. Это позволит пузырькам воздуха выйти из банок. Дайте батарее постоять 2-3 часа. Затем проверьте уровень электролита и в случае необходимости долейте его до нужной отметки. Подзарядите АКБ токами 0,5-0,7 Ампер в течение 2-х часов.

В идеале после всех этих манипуляций нужно провести контрольно-тренировочный цикл – наполовину разрядить аккумулятор и снова зарядить на полную. Для этого подключите источник питания к клеммам батареи.

Если замена электролита в аккумуляторе происходит в домашних условиях, можно использовать обыкновенные лампы накаливания от автомобиля мощность 12 Ватт. При этом контролируйте напряжение АКБ. Во время зарядки оно не должно падать ниже 10,5 Вольт.

Полностью зарядив аккумулятор, завинчиваем заливные пробки и, согласно правилам полярности, устанавливаем его на автомобиль.

Правила безопасности при замене электролита на автомобильном аккумуляторе

Помните, что электролит – раствор серной кислоты, способный вызвать серьезный химический ожог кожи, глаз и слизистых оболочек. В случае попадания жидкости на тело, незамедлительно смойте ее раствором соды, промойте пораженное место проточной водой и обратитесь в медучреждение за помощью.

Утилизацию электролита в идеале следует доверять только компаниям, которые имеют лицензию на утилизацию опасных отходов. В кустарных условиях нейтрализовать серную кислоту можно с помощью пищевой соды.

Берем пластиковую бутылку соответствующего объема, отрезаем горлышко и заполняем ее электролитом на 1/3 емкости, аккуратно добавляем соду. Процесс нейтрализации опасного вещества происходит с обильным выделением тепла и пены, поэтому следует контролировать нагрев емкости и соду добавлять мелкими порциями.

Когда пенообразование прекратится, слейте жидкость в канализацию. Проводите все работы в резиновых перчатках и защитных очках.

Источник: https://autoakb-v-ekb.ru/novosti/2017-06-09/Zamena-elektrolita-v-avtomobilnom-akkumulyatore-osnovnyye-etapy

Как промыть аккумулятор и заменить электролит

Промывка аккумулятора относится к одному из неосновных способов его восстановления.

Но как правило, автосервисы данном видом работ не занимаются, так как считается, что это не приводит к ощутимым результатам.

Обычно промывают аккумуляторы и меняют электролит автовладельцы в домашних условиях, так как пытаются продлить срок службы батареи и сэкономить на этом.

Когда нужно промывать аккумулятор, признаки

Признаки, которые укажут не только на необходимость промывки батареи, но и на другие проблемы:

Быстрый заряд и разряд аккумулятора;

Неестественный (коричневый) цвет электролита;

Аккумулятор «мертвый» — не выдает напряжения.

Причинами вышеуказанных признаков являются:

В результате глубокого разряда и сульфатации пластин уменьшилась емкость батареи;

Осыпавшийся шлам не только изменил цвет жидкости, но и замкнул между собой пластины.

Нельзя сказать, что после промывки аккумулятор восстановит свои прежние характеристики, скорее всего, нет, но на время это может продлить срок его службы.

Также темный цвет жидкости указывает на то, что активное вещество с пластин уже начало осыпаться и сами пластины стали тоньше и восстановить их толщину вы уже никак не сможете.

Поэтому даже после промывки аккумулятора и полной замены электролита, про продолжительный период службы батареи говорить не стоит.

И еще, нужно понимать, что современные аккумуляторы в пластиковом корпусе с общей крышкой, особенно необслуживаемые, при замыкании пластин сразу лучше менять на новые, так как их разборка, замена пластин и последующая сборка с герметизацией — дело хлопотное.

Для проверки на замкнутость используется нагрузочная вилка, если батарея не держит нагрузку (напряжение постоянно падает и опускается ниже 10 вольт), значит, минимум одна банка замкнута.

Ход работ

Для промывки понадобиться:

Резиновая груша или специальное устройство для слива (подходит не для всех случаев);

Емкость, куда будет все сливаться, желательно стеклянная или металлическая;

Нагрузочная вилка;

Резиновые перчатки, очки, одежда из плотного материала;

Ареометр.

Полностью разрядите аккумулятор доступным для вас способом. Если банки не замкнуты (т.е. нет осадка на дне), то для удаления старого электролита можно использовать специальную конструкцию или резиновую грушу.

Насчет конструкции момент спорный, так как специалисты не рекомендуют наклонять АКБ больше, чем на 45 градусов, так как осыпавшиеся элементы пластин могут замкнуть последние.

Но наших людей это не останавливает, тем более многие умудряются для слива электролита, для промывки, сверлить в корпусе батареи дырки.

Дальше в каждую банку залейте дистиллированную воду и снова слейте. Повторяйте процесс пока из батареи не потечет (будет извлекаться грушей) чистая вода.

На завершающем этапе снова залейте дистиллированную воду и дайте отстояться ей 3-4 часа.

Если вы понимаете, что осадок есть (банка замкнута), то переворачивать батарею не стоит, так как этим только усугубиться ситуация.

Здесь на первом этапе извлекается жидкость резиновой грушей, потом проводится разборка АКБ, чистка его от осадка и старого электролита, сборка и герметизация. Стоит ли этим заниматься, каждый для себя решает сам.

Дальше идет этап замены электролита.

Не ошибитесь с плотностью

Перед тем как заливать новый электролит после промывки аккумулятора, проанализируйте, какая ситуация привела вас к данным действиям, ведь смесь серной кислоты и дистиллированной воды продается с разной плотностью — от 1,2 до 1,28 г/см3. Какой из них заливать?

К примеру, зимой аккумулятор был разряжен, находился на улице и в нем , в результате падения плотности, замерз электролит. Конечно, в данной ситуации автомобиль не заведется.

В этот момент батарея находится в состоянии глубокой сульфатации минусовых пластин.

Что в данной ситуации делает водитель? Правильно, отогревает родненький в тепле и замеряет плотность жидкости, которая, как правило, низкая 1,15 г/см3. Это наводит на ошибочную мысль заменить жидкость, залив такую же, но с большей плотностью. И тут, как правило, допускается ошибка.

Не учитывается важный момент – плотность старого электролита. Как правило, зимой, при полностью заряженном аккумуляторе, она равна 1,27 г/см3. Слита была жидкость плотностью 1,15 г/см3. А где остальные 0,12 г/см3? А они находятся на минусовых пластинах в виде сульфатированного налета.

Человек помнит цифру 1,27 г/см3 и соответственно для зимы покупает электролит с такой же плотностью.

После того как новая жидкость была залита в АКБ, последняя, обычно сразу же заряжается. И что происходит? В результате зарядки и десульфатации оставшиеся 0,12 г/см3 сходят с пластин и приплюсовываются к общей плотности 1,27 г/см3, в сумме получается 1,39 г/см3, а это цифра, приближенная к плотности корректирующего электролита.

Поэтому, в приведенном для примера случае, нужно было бы просто провести КТЦ аккумуляторной батареи.

Или, если позволяет зарядное устройство, включить на нем циклический режим кратковременного заряда и разряда, чтобы привести плотность жидкости к реальной. Также нужно подключить к аккумулятору какой-либо потребитель электроэнергии, к примеру, лампу фары.

Большая плотность серной кислоты негативно влияет на состояние пластин и в данной агрессивной среде они начинают быстро осыпаться.

Поэтому после промывки аккумулятора, чтобы не попасть в ситуацию, описанную выше (у нас АКБ разряжено), залейте для начала электролит плотностью 1,20 г/см3.