Ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления ваз 2107: устройство, принцип работы, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Во всех классических моделях ВАЗ муфта сцепления управляется с помощью гидропривода. Важная роль в системе гидравлического привода отводится главному цилиндру сцепления.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

Назначение ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

  • преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
  • передаёт давление на рабочий цилиндр.

Принцип работы ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

  • рабочая среда;
  • цилиндр с поршнем;
  • сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления.

Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры.

Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд.

Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд.

Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС.

Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра.

В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости.

Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Расположение ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия.

Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла.

ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК.

Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок).

Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

  • комплект рожковых и накидных ключей;
  • набор головок с трещоткой;
  • длинная тонкая отвёртка;
  • пассатижи-круглогубцы;
  • 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
  • водоотталкивающее средство WD-40;
  • небольшая ёмкость для слива РЖ;
  • шланг для прокачки;
  • шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

  1. Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.Для обеспечения доступа к ГЦС нужно отстегнуть ремень и отодвинуть расширительный бачок в сторону
  2. Отвернуть крышку бачка.
  3. Откачать шприцем рабочую жидкость.Перед снятием ГЦС нужно шприцом откачать рабочую жидкость из бачка цилиндра
  4. Рожковым ключом на 13 выкрутить штуцер трубки, идущей вниз к рабочему цилиндру.Для демонтажа ГЦС потребуется ключом на 13 открутить штуцер трубопровода, идущего вниз к рабочему цилиндру, и отодвинуть трубку в сторону
  5. Отпустить хомут, снять рукав со штуцера ГЦС и вылить из него остатки РЖ в предварительно подставленную ёмкость.Для того чтобы снять шланг со штуцера, нужно отвёрткой ослабить хомут
  6. Удлинителем и головкой на 13 отвернуть два крепления на шпильках.Две гайки крепления ГЦС откручиваются головкой на 13 и удлинителем с трещёткой
  7. Руками вытащить ГЦС из посадочного места.Для демонтажа ГЦС нужно нажать на педаль сцепления, сдвинуть цилиндр с места и аккуратно вытащить его наружу

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

  1. Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.При разборке ГЦС нужно сначала зажать его тиски и ключом на 22 открутить пробку
  2. С помощью отвёртки снять защитный колпачок.Защитный колпачок снимается с помощью отвёртки
  3. Круглогубцами вытащить стопорное кольцо.Для снятия стопорного кольца потребуются кругологубцы
  4. Со стороны пробки отвёрткой аккуратно вытолкнуть поршень из цилиндра и разложить все детали ГЦС на столе.Отдельные элементы ГЦС раскладываются на столе
  5. Поддеть отвёрткой стопорную шайбу и извлечь из гнезда штуцер.Для извлечения штуцера из гнезда в корпусе ГЦС нужно поддеть отвёрткой стопорную шайбу с усиками
  6. Прочистить компенсационное и входные отверстия проволокой.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

  1. Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.Для снятия уплотнительного кольца нужно аккуратно поддеть его отвёрткой и вытащить из канавки поршня
  2. Поршень промыть в чистой тормозной жидкости. Не рекомендуется использовать растворители и моторное топливо, так как они могут повредить резину.Манжета и уплотнительные кольца для замены входят в состав ремкомлекта
  3. Манжеты с помощью отвёртки поставить на место (матовой стороной в сторону педали, блестящей — в сторону пробки).

Сборка ГЦС

  1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
  2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

    Сборка главного цилиндра сцепления проводится в обратном разборке порядке

  3. Вставить в цилиндр поршни в обратной разборке последовательности.
  4. В канавку в корпусе установить стопорное кольцо.

    С другой стороны корпуса вставить возвратную пружину.

  5. Закрутить пробку, предварительно надев на неё медную шайбу.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию. Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления.

Прокачка сцепления

После ремонта или замены ГЦС ВАЗ 2107 сцепление нужно прокачать. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада.

Выбор и заливка рабочей жидкости

В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость РОСА ДОТ-3 или ДОТ-4.

В систему гидропривода сцепления ВАЗ 2107 заливается тормозная жидкость РОСА ДОТ 4

РЖ заливается в бачок ГЦС, расположенный в моторном отсеке на передней перегородке.

Для правильного заполнения системы перед заливкой нужно на рабочем цилиндре ослабить на один-два оборота штуцер для спуска воздуха и затянуть его после начала вытекания жидкости без пузырьков газа.

Заполнять бачок нужно до соответствующего уровня.

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода желательно выполнять вдвоём — один нажимает на педаль сцепления, другой откручивает и закручивает штуцер для спуска воздуха на рабочем цилиндре, предварительно надев на него шланг. Потребуется выполнить следующие действия:

  1. Несколько раз сильно надавить на педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии.
  2. Открутить штуцер и спустить жидкость вместе с воздухом.

Операцию продолжать до тех пор, пока из гидропривода сцепления не будет удалён весь воздух.

Видео: замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Главный цилиндр сцепления выходит из строя довольно редко. Причинами его неисправности может стать грязная или некачественная рабочая жидкость, повреждённый защитный колпачок, износ уплотнителей. Отремонтировать и заменить его, обладая минимальными слесарными навыками, довольно просто. Следует лишь точно выполнять инструкции профессионалов.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/glavnyiy-tsilindr-stsepleniya-vaz-2107.html

Устройство, ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу.

В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали.

 Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

  1. бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
  2. перепускной штуцер;
  3. защитный чехол;
  4. шток толкателя;
  5. наружная манжета;
  6. шток (поршень);
  7. внутренняя уплотнительная манжета;
  8. корпус цилиндра;
  9. возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

  • Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.
  • Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
  • При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
  • При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

Источник: https://avtodoc24.ru/ustroistvo-remont-i-zamena-glavnogo-ts/

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими силами

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем.

Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками.

С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения, то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

Общие сведения

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

Когда нужна замена неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: признаки и причины

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

  • Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
  • Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
  • Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние.

Как сменить рабочий цилиндр Lada самостоятельно?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

  1. Пассатижи.
  2. Рожковый ключ «на 17».
  3. Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

  • Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
  • При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
  • Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
  • Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
  • Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.
  • Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
  • Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
  • Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

Как прокачать систему управления муфты?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:

  • Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
  • Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
  • Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
  • Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.

Как сделать ремонт рабочего цилиндра муфты классической «семерки»?

В определенных случаях автолюбители предпочитают самостоятельно приобретать не только комплект для ремонта муфты, но и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Такой вариант позволяет сэкономить некоторую сумму, если следовать следующим пунктам:

  • Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
  • Снять резиновый колпачок.
  • Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
  • Извлечь внутренние элементы узла.
  • Ключом «на 10» выкрутить штуцер для прокачки.

Чтобы замена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была качественной, нужно:

  • Осмотреть состояние пружины и сменить при необходимости.
  • Сменить все резиновые уплотнения.
  • Осмотреть зеркало узла.
  • Прочистить штуцер.

Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Нельзя пользоваться бензином или дизтопливом, потому что резина потеряет свои качества. Менять прокладку под пробкой только при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.

Источник: http://autobann.su/kak-zamenit-rabochiy-cylinder-vaz-2107.html

Ваз 2107: ремонт сцепления в гаражных условиях

И снова ремонтируем ВАЗ 2107

Проблемы со сцеплением? Оно не полностью включается, педаль сцепления «мягкая» или вообще проваливается? Все это скажет нам о том, что пришло время ремонта сцепления – главного и рабочего цилиндров!О том, как это делается и пойдет речь в данной статье. Здесь вас ждут: инструкция по ремонту сцепления на ВАЗ автомобиле 2107, полезное видео, советы и особенности данного вида работ. Тут вы найдете информацию о том, как менять цилиндры, ремонтировать и прокачивать их.

Процесс работы

Это:

  • Подготовка к ремонту сцепления
  • Замена сцепления
  1. Замена главного цилиндра сцепления
  2. Замена рабочего цилиндра сцепления
  1. Главный цилиндр
  2. Рабочий цилиндр
  • Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

Что же необходимо заготовить для того, чтобы отремонтировать сцепление своими руками:

  • Набор ключей
  • Отвертка (желательно тонкая)
  • Специальные пассатижи-съемники
  • WD-40 или аналогичное средство для удаления ржавчины
  • Нож
  • Тормозная жидкость
  • Шланг для прокачки
  • Емкость для прокачки
  • Шприц

Вот, пожалуй, и все, что необходимо.

Разжимные пассатижи (щипцы для стопорных колец)

Замена сцепления

Часто владельцы автомобилей предпочитают просто заменить детали сцепления, так как цена на них небольшая, да и время можно значительно сэкономить. Поэтому сначала можно рассмотреть процесс замены деталей сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

Итак:

  • Для начала необходимо слить жидкость из бачка сцепления. Это можно сделать при помощи шприца – выбрать жидкость и перелить в другую емкость.
  • Также можно снять шланг со штуцера главного цилиндра и вставить его в ту же емкость. Слегка разогните хомут на штуцере, чтобы было легче снять шланг.Как вам удобнее, так и поступайте.
  • После этого нужно открутить штуцер трубопровода, который подходит к рабочему цилиндру сцепления.
  • Затем забрызгайте средством WD-40 или аналогом две шпильки, на которых крепится главный цилиндр сцепления к кузову автомобиля, чтобы не сломать их, откручивая гайки.
  • Возьмите ключ на 13 либо же головку с удлинителями (как удобнее) и открутите поочередно две гайки крепления.

Снятие гаек крепления главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

  • Снимите главный цилиндр сцепления.

Готово! Снятие завершено.
Теперь установим новый цилиндр:

  • Для начала требуется попасть штоком привода от педали сцепления в отверстие нового главного цилиндра. Для удобства попросите друга чуть наддать на педаль сцепления.
  • После чего установите главный цилиндр сцепления на шпильки крепления.
  • Закрутите гайки крепления ключом на 13 или головкой с удлинителями.
  • Ключом на 10 подключите трубопровод от рабочего цилиндра сцепления.
  • Наденьте гибкий шланг бачка сцепления.
  • Наполните бачок тормозной жидкостью до горловины.

Главный цилиндр поменяли.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2107

Теперь будем менять рабочий цилиндр сцепления на автомобиле ВАЗ 2107:

  • Снимите пружину с рабочего цилиндра.
  • Далее нужно открутить трубку, которая соединяет главный и рабочий цилиндры, ключом на 10. С нее потечет тормозная жидкость – наденьте на конец трубки колпачок, который находится на прокачном штуцере рабочего цилиндра.
  • Открутите два болта крепления рабочего цилиндра при помощи ключа на 13 и снимите их вместе с пластиной.
  • Извлеките рабочий цилиндра.

Сняли.
Теперь будем ставить новый рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2107:

  • Для начала выкрутите регулировочные гайки примерно так же, как они были выставлены на старом цилиндре. Это поможет либо вообще избежать регулировки сцепления, либо сократить ее до минимума.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

  • Затем вставьте шток-толкатель рабочего цилиндра в вилку коробки передач.
  • Закрутите два болта вместе с пластиной. Как показывает практика, удобнее всего сначала верхний болт наживить, а затем нижний.
  • Подключите трубку подачи жидкости. Закрутите ее в цилиндр ключом на 10.
  • Оденьте обратно пружину.

После замены рабочего цилиндра, его необходимо прокачать.
Если была осуществлена замена и главного, и рабочего цилиндров сцепления одновременно, то читайте способ прокачки ниже:

  • Открутите прокачной штуцер на 1 оборот.
  • Дождитесь момента, пока из него потечет жидкость вместе с пузырьками воздуха.
  • Когда пузырьки воздуха выйдут, закрутите штуцер до упора.
  • Наденьте колпачок.
  • Прокачка закончена!

Ремонт сцепления

Теперь рассмотрим другой вариант – использование ремонтного комплекта для цилиндров сцепления – главного и рабочего.

Главный цилиндр

Итак, главный цилиндр мы сняли и теперь приступаем к его разборке.

ВАЗ 2107 ремонт главного цилиндра сцепления

Итак:

  • Начинаем со снятия штуцера. При помощи отвертки необходимо извлечь стопорное кольцо.
  • После чего можно легко вынуть штуцер с прокладкой.
  • Теперь снимаем резиновый пыльник (защитный колпачок), просто поддев отверткой или другом удобным предметом.
  • Теперь при помощи ключа на 22 с другой стороны необходимо открутить пробку главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107.
  • Со стороны пыльника нужно снять также стопорное кольцо.Это можно сделать при помощи двух отверток, или специальными пассатижами. Удобнее разжимными пассатижами.
  • Теперь с легкостью можно извлечь все внутренности цилиндра.

Теперь о поврежденных частях и их замене:

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 в разобранном виде

  • Следует заменить все резиновые уплотнения. 2 резиновых кольца – на поршне и штоке-толкателе, одно на штуцере, а также заменяем при необходимости защитный колпачок.
  • При необходимости следует заменить пружину. Если она деформирована или повреждена.
  • Также обратите внимание на внутреннее зеркало цилиндра. Оно не должно иметь задиров и сколов.
  • Если повреждены поршень, искривлен толкатель, то цилиндр лучше заменить на новый.

Сборка:

  • При сборке все детали очень тщательно следует вымыть.
  • Все стопорные кольца поставить обратно.
  • Пробку главного цилиндра сцепления плотно затянуть!

Затем установить цилиндра обратно на автомобиль. Вот таким образом делается на автомобиле ВАЗ 2107 ремонт главного цилиндра сцепления.

Рабочий цилиндр

ВАЗ 2107 ремонт рабочего цилиндра сцепления

Итак:

  • Зажмите рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 в тиски и открутите заднюю пробку.
  • Снимите защитный резиновый колпачок.
  • Снимите со стороны пробки стопорное кольцо и извлеките все внутренние детали рабочего цилиндра.
  • Ключом на 10 выкрутите прокачной штуцер.

О деталях:

  • Проверьте состояние пружины.
  • Замените все резиновые уплотнения рабочего цилиндра ВАЗ 2107.
  • Проконтролируйте состояние зеркала рабочего цилиндра.
  • Протрите внутри при необходимости чистой тряпкой.
  • Прочистите прокачной штуцер. Если на нем «слизаны» грани – замените его.

Сборка:

  • Все детали вымойте в тормозной жидкости.
  • Смазывайте каждую деталь тормозной жидкостью при сборке.
  • Соберите все детали в обратном порядке.
  • Установите стопорное кольцо, защитный колпачок и пробку.

Установите рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 на автомобиль (см. выше).

Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

Для работоспособности сцепления очень важно, чтобы внутри системы не было воздуха. Для этого следует прокачать сцепления. Это делается по принципу прокачки тормозов. Потребуется два человека.

Итак:

  • Налейте в бачок сцепления тормозную жидкость.
  • Оденьте на прокачной штуцер рабочего цилиндра шланг, подходящий по диаметру. Второй конец опустите в бутылку (или другую емкость) с тормозной жидкостью.
  • Открутите прокачной штуцер примерно на пол-оборота.
  • Второй человек в это время по команде первого нажимает и отпускает педаль сцепления.
  • Последний шаг повторять до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы и не будет идти только тормозная жидкость без пузырьков.
  • Далее необходимо нажать на педаль сцепления и, не отпуская ее, закрутить прокачной штуцер.
  • Наденьте на него колпачок.

Таким образом мы с вами прокачали сцепление и закончили ремонт сцепления ВАЗ 2107.
В приложенных фото наглядно показаны некоторые детали процесса. Очень надеемся, что данная статья вам помогла отремонтировать сцепления на ВАЗ 2107 своими руками!

Источник: http://MasteraVaza.ru/transmisiya-sceplenie/remont-scepleniya-transmisiya-sceplenie/vaz-2107-remont-scepleniya-67

Ремонт гидропривода сцепления, часть I — восстановление главного цилиндра — logbook IZh Москвич 412 “Свт. Спиридон” 1981 on DRIVE2

Мы рады снова приветствовать вас, дорогие друзья. =) Позади очередной перерыв в наших рассказах, довольно долгий, но что поделать, за всем не поспеть…Тем не менее, я надеюсь, что даже в таком запоздалом ключе, наша история и наш опыт найдёт отклик и интерес с вашей стороны.

=)Ну что ж, зато после перерыва мы вернулись с новыми идеями, которые касаются содержания наших бортовых записей. Дело в том, что объём практически каждой из них довольно немалый, как я могу наблюдать в сравнении с записями других участников DRIVE2. Говорить, рассуждать и общаться я очень люблю, также же как и делиться идеями, опытом и просто мыслями.

Но в то же время я отдаю себе отчёт в том, что далеко не каждому уважаемому гостю или даже подписчику интересно читать некоторые наши личные обстоятельства, нюансы, реплики, которые я тоже излагаю вкупе с описанием ремонтных работ.

Именно поэтому, исходя из всего вышеперечисленного, желая сделать чтение нашего бортжурнала более интересным и понятным, начиная с данной записи содержание будет разбиваться на несколько небольших разделов или параграфов, не знаю как точно их обозначить. Пока я их придумал два, сразу поясню суть:

Раздел 1 — начало записи, вступление так сказать, место как раз для моих рассказов о том, как я люблю свой автомобиль, разного рода личные обстоятельства, а также эмоциональные реплики, касающиеся предстоящих мероприятий, например — смеркалось…ничто не предвещало беды…и т.п.;

Раздел 2 — непосредственно ремонт, чётко по теме, стараясь не увлекаться размышлениями (но всё же 100%-но обещать не могу, простите))).Ну вот как то так. =)) Надеюсь ещё не утомил? Тогда приступаем! =)

Раздел 1 — Предисловие (тому кого интересует непосредственно ремонт см. Раздел 2)

Итак, наши восстановительные работы далеко не ограничились запуском двигателя и его регламентом. Несмотря на то, что впереди оставалось не более 2-х недель до того момента как нам предписывалось планами вступить в строй, впереди ещё было много работы.

Думаю многие хорошо себе представляют, как же было велико наше желание скорее выбраться за ограду, ну хотя бы на родную и пыльную, вот уж лет 30-40 не видевшую асфальта улочку…Проехаться по ней туда и обратно с искрящимся счастьем в глазах, размеренно и неспешно покачиваясь на многочисленных кочках, ямах и буграх.

Спиридонушка этого хотел не меньше моего, особенно в связи с нашим недавним запуском и подготовкой двигателя. Теперь наше общее желание скорее увидеть дорогу стало невыносимо трудно сдерживать…Но с этим приходилось бороться, ведь мне хорошо известно, что излишняя спешка ни к чему. Поспешишь сейчас, потом непременно придётся расплачиваться за это.

Напомню причину установленных сроков, заключается она в том, что через указанное время заканчивалась страховка у моей ходовой машины — Татьяны, ВАЗ 21043.

Спиридон же, помимо удовлетворения моего интереса и увлечения Москвичами, преследует также и вполне практическую цель — сменить Татьяну в качестве ходового автомобиля сроком на один год, благодаря чему последняя, с коей мы трудились целых четыре года, должна пройти серьёзные ремонты. Вот такие вот планы, справиться бы, дай Бог.

Спиридонушка заводится, бодренько и радостно урчит повышая обороты коленчатого вала, а вот с места — ну никак…разучился ходить он за 6 лет спячки в сыром гараже…нужно скорее ему помочь! =))Не печалься старичок, всё наладим с Божьей помощью — так сказал я ему тогда, и похлопав по капоту принялся за дело…

Раздел 2 — Ремонт гидропривода сцепления.

Дефектовка.Вслед за топливной, гидропривод сцепления оказался следующей системой, пострадавшей в ходе простоя. Педаль сцепления была на месте, это уже хорошо, но при воздействии на неё она просто опускалась на пол, совершенно свободно, не производя никакого выжима (выключения сцепления). Кстати здесь хотелось бы немного коснуться терминологии, так как не все понимают суть происходящих в механизме сцепления процессах. Иногда, при отсутствии опыта, фраза “выключение сцепления” воспринимается новичками как отпускание педали, а “включение сцепления” — наоборот, нажатие на педаль. Простите меня опытные ремонтники за отвлечённые пояснения для новичков, но это действительно имеет место. Мол, я же нажимаю на педаль сцепления, то есть включаю его… Но в действительности же всё прямо-противоположно, нажимая на педаль мы выключаем сцепление, отсоединяя коробку передач (КПП), после чего включаем скорость и отпускаем педаль, сцепление снова включается, но ему уже приходиться вращать соответствующие шестерни КПП — автомобиль приходит в движение. Не понимая этих процессов, производить ремонт как самого сцепления, так и его гидропривода, как минимум проблематично. Надеюсь тем, кто никогда не имел дело со сцеплением, но полон решимости научиться его самостоятельно ремонтировать, мои пояснения помогут заиметь нужное представление, ведь записи в моих бортовых журналах ориентированы в большей степени на таких людей. =)

Ну что ж, пора искать причину “провалившейся” педали. В моём случае это не составило особого труда, достаточно было открыть капот и заглянуть в бачок главного цилиндра — он был совершенно пуст и увидеть в нём можно было лишь всю ту же порядком поднадоевшую ржавчину:

Zoom

Что ж, очередные последствия долгого простоя…

По всей видимости, 6-ти летнее бездействие автомобиля, не оставило без последствий и этот узел. Уплотнения и манжеты рассохлись, после чего рабочей жидкости в гидроприводе не стало.

И хотя шансы были ничтожно малы, но отказать себе в попытке заполнить и прокачать гидропривод я не смог, благо в гараже для этого имелась старая тормозная жидкость. Зато это позволило сразу увидеть, какие из элементов системы дали течь. Их всего два — вышеупомянутый ГЦС и РЦС (рабочий цилиндр сцепления).

Все попытки, как и ожидалось были тщетными, более того, никакого рабочего хода поршней у обоих цилиндров не появлялось, а жидкость медленно, но верно сочилась с обоих цилиндров. Стало быть поршня прикисли к стенкам последних, без разборки и ремонта не обойтись как минимум, а в худшем случае придётся производить замену узлов.

Конечно, сейчас популярно подобные агрегаты сразу менять целиком, не утруждая себя лишними хлопотами, но понятное дело, что нам, людям любящим и увлечённым это не подходит.

Не так ли друзья? =))Как и всегда, стараясь сохранить на автомобиле максимум родных деталей, да и что тут скрывать, учитывая отнюдь не маленькую стоимость новых цилиндров, я постараюсь сделать всё, чтобы восстановить данные узлы.Начать я решил именно с ГЦС, так как с него начинается передача усилий для выключения сцепления. Ну что ж, как и всегда, с Богом! =)

Этап 1 — Снятие главного цилиндра сцепления.

Так как сливать оставшуюся старую тормозную жидкость из системы для нас нет надобности (она итак почти вся вытекла), можно сразу приступать к снятию ГЦС. Для начала отсоединим его от остальной системы, открутив трубку гидропривода:

Zoom

Инструмент у меня ещё тот — разводной ключ ИКЕА, это вам не какое нибудь СТО за углом! =))

Другим своим торцом цилиндр крепится к поперечине кузова (перегородкой между салоном и моторным отсеком), а его шток, проходящий в отверстие в поперечине соединяется с педалью сцепления.

Благодаря взаимодействию педали и штока, после нажатия на педаль, приводится в действие единственный поршень главного цилиндра. Он же в свою очередь проталкивает рабочую жидкость к цилиндру рабочему.

Стало быть теперь нам необходимо разъединить педаль сцепления и шток ГЦС:

Zoom

Соединение самое что ни на есть простое — с помощью осевого пальца, двух шайб и шплинтов.

Вынимаем плоскогубцами произвольный шплинт из пальца и вынимаем его вместе с шайбами:

Педаль приподнимаем вверх, чтобы освободить себе пространство для манёвров с ключами. Теперь цилиндр отсоединён, можно приступать к его демонтажу. С использованием 17мм головки откручиваем две гайки крепления ГЦС к поперечине кузова:

Ну, а теперь снова ныряем под капот и вынимаем открученный ГЦС из поперечины:

Готово, главный цилиндр снят. Для наглядности предлагаю импровизированную схему его крепления:

Этап 2 — Разборка главного цилиндра сцепления.

Разборка и ремонт цилиндра осуществлялись мною на работе, благо этому способствовало наличие свободного времени. Вместе с ним с собой была взята трубка — магистраль гидропривода, для продувки сжатым воздухом:

Zoom

Другим своим концом, имеющим характерную петлю, трубка крепится уже к рабочему цилиндру. Откручивается аналогично.

Для того чтобы добраться до внутренностей цилиндра необходимо открутить его шток (толкатель), с этого и начинается разборка:
— вооружившись специальными клещами для демонтажа внутренних стопорных колец, извлекаем стопорное кольцо, фиксирующее толкатель с шайбой в корпусе цилиндра

Zoom

При отсутствии клещей возможно это сделать с помощью подручных средств, однако иногда это крайне проблематично. Гораздо полезнее не скупиться на специальный инструмент, который позволит работать быстро, эффективно и с удобством. =)

— теперь толкатель можно вынуть из цилиндра и убрать его в сторонку, а пока зажмём цилиндр в тисках, расположив его освободившимся торцом вверх.

Внутри уже виден закисший поршень, но для того чтобы попытаться его удалить, не повредив при этом внутреннюю полость цилиндра (зеркало), следует сначала залить внутрь свежую тормозную жидкость и дать время для откисания.

Тормозная жидкость обладает хорошими проникающими и очищающими свойствами, именно поэтому её нельзя проливать на лакокрасочное покрытие кузова:

О времени, необходимом для откисания, сказать конечно не могу, чем дольше — тем лучше, точнее, тем наверняка. =) Хотя всё и индивидуально, в особо тяжёлых случаях может и не помочь.

Ну, а я всё же был не дома, поэтому действовать необходимо было оперативно.

И вот это обстоятельство сподвигнуло меня совершить ошибку — после процедуры откисания, ещё не освободившийся поршень я решил “сдвинуть” с помощью сжатого воздуха, но недооценил его силу…

Zoom

Цилиндр перевёрнут.

Поршень буквально выстрелил как пробка от шампанского или даже сильнее…если бы внизу сидела какая-нибудь кошка, то я бы наверняка застрелил её поршнем…И хотя “под дулом” цилиндра никого не было, поршень сильно ударился об бетонный пол и получил повреждения…

Zoom

Конечно же следовало позаботиться о его мягкой посадке, чего я не сделал…

Вот так вот, стараясь не повредить зеркало цилиндра, я повредил поршень…ну что ж теперь, это всё же опыт, не повторяйте моих ошибок друзья! =)) Тем не менее, как видно на фото, повреждение имеется только на кромке поршня, а не на всю длину рабочей поверхности, поэтому после аккуратной обработки наждачной бумагой образовавшегося бугорка, поршень был возвращён в строй. =) Никакого изгиба тела поршня к счастью не произошло.

Так или иначе, не без ошибок конечно, но слава Богу главная задача была выполнена — освобождён/извлечён поршень. Схема внутренностей цилиндра выглядит так:

Zoom

Поршень в сборе с манжетой — за ним шайба, выполняющая роль клапана — ещё одна манжета — возвратная пружина. Всё. =)

Однако на этом разборка цилиндра не заканчивается, узел необходимо восстановить полностью и качественно, так что продолжаем… Теперь приступаем к снятию бачка, закреплённого на цилиндре специальной гайкой, имеющей углубление-квадрат в центре.

Соответствующая техническая литература указывает на использование специального ключа с квадратным торцом для демонтажа бачка, однако мне было достаточно подобрать большую плоскую отвёртку с широким пером, которое примерно соответствовало величине диагонали квадрата:

Zoom

Приложив некоторые усилия, гайку удалось благополучно открутить.

Вынимаем бачок с прокладкой под ним и откладываем их к остальным з/ч.
Остаётся лишь разобрать шток толкателя, для чего его следует закрепить в тисках, если таковые имеются и ослабить гайку, фиксирующую кронштейн на штоке толкателя:

Zoom

Пыльник цилиндра вывернут в обратную сторону.

После ослабления гайки можно вывернуть сам шток из кронштейна, согнать по резьбе гайку и вытащить пыльник с ограничительной шайбой. На этом разборка ГЦС наконец-таки завершена, можно чуточку передохнуть и набраться сил для следующего этапа. =)

Этап 3 — Ремонт изношенных деталей, замена резино-технических изделий (РТИ).

На этом этапе всё достаточно просто, но в то же время все работы следует выполнять с особенной осторожностью и тщательностью.

В первую очередь, как это принято пожалуй в любых восстановительных работах, следует хорошенько отмыть все снятые детали свежей тормозной жидкостью, очистить всю внешнюю ржавчину (к внутренней поверхности цилиндра это не относится) и удалить все старые РТИ — аккуратно снять манжету на поршне, выбросить пыльник цилиндра и манжету с возвратной пружины.

Стерильность проделанных работ имеет ключевое значение, так как любая, даже самая малая мусоринка или волосинка, попавшая внутрь цилиндра может привести к течи тормозной жидкости. Кстати данное требование в равной степени относится и к ремонтам тормозной системы.

Использование обычных тряпок и даже бумаги, оставляющей ворсинки недопустимо!Итак, после кропотливой работы, все тщательно отмытые детали лежат на лощёных листах бумаги. Что дальше? А дальше следует обратить самое пристальное внимание на состояние рабочей поверхности цилиндра, его зеркала.

Берём цилиндр в руки, вертим его, разглядываем скрупулёзно, производим ощупывание чистым(!) пальцем внутренней рабочей поверхности. Наличие канавок, рытвин, забоин и продольных рисок недопустимо, так как это также неизбежно приведёт к течи тормозной жидкости. Такой цилиндр восстановлению не подлежит.

Слава Богу наш цилиндр проверку прошёл, а значит восстановительные работы будут продолжены. =) Теперь можно заняться поршнем — необходимо надеть на него новую уплотнительную манжету. Скажу сразу — задача не простая. При установке важно не допускать излишне сильного растяжения манжеты, поэтому для этой операции я использовал очень тонкую плоскую отвёртку в качестве рычага. Также необходима и заблаговременная смазка тормозной жидкостью устанавливаемых деталей, что обеспечит необходимое скольжение устанавливаемым деталям.

Некоторого вмешательства потребовала и ограничительная шайба штока цилиндра. В результате долгой эксплуатации возникла деформация в центре от постоянных нагрузок со стороны толкателя:

Однако лёгкий молоточек со шкуркой помогли просто и быстро устранить данный дефект:

Есть ещё несколько нюансов на данном этапе.

Первый из них связан с дополнительной проверкой размеров износов поршня и цилиндра относительно друг друга с помощью штангенциркуля, однако этого мною сделано не было, так как даже если бы проверка выявила предельный износ в их сопряжении и соответственно непригодность ГЦС к дальнейшему использованию, отсутствие денежных средств для покупки нового цилиндра, всё равно заставило бы меня попробовать установить данный цилиндр обратно…К счастью, как показали дальнейшие события, всё находилось в пределах нормы. =)Другой нюанс связан с возвратной пружиной — её упругость также подвержена усталостному снижению характеристик. Но так или иначе, как представляется лично мне, небольшое искусственное растяжение пружины должно улучшить её упругость. =)

Ну что ж дорогие друзья, в общем то все наши вмешательства на этом заканчиваются, все детали готовы к сборке. =)) Но какой же восстановительный ремонт может обойтись без самой важной, особенно приятной эстетической составляющей! =) Речь конечно идёт о покраске, без этого радость восстановления будет далеко неполной — тогда в чём же дело, за работу!

Zoom

Фото ещё не собранного цилиндра где то затерялось…

На окрашенный цилиндр устанавливаем отремонтированные и очищенные детали, щедро смачивая все внутренности тормозной жидкостью — пожалуй это один из самых приятных моментов в наших трудах, не так ли? =))
Ну вот и финал братья, наша очередная маленькая победа — восстановленный главный цилиндр сцепления =)

Zoom

=) =) =) КРАСОТА! =) =) =)

Послесловие

Источник: https://www.drive2.com/l/9271339/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector